* Zaloguj się   * Zarejestruj się


Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 60 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Maxim DL + Canon, szkic tutorialu
PostWysłany: Wto Lip 15, 2008 3:34 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Śro Sty 03, 2007 1:29 am
Posty: 291
Miejscowość: warszawa
Ponieważ już nazbierały sie całe trzy osoby pytające mnie o to jak focić Maximem kontrolującym EOSa wiec nastał czas spisania tutorialu.
Watek ten traktuje jako szkic tutorialu, który, jak admin pozwoli, trafi w oczyszczonej ze zbędnych postów i błędnych informacji do odpowiedniego działu.
Ponieważ temat jest dość szeroki i w zasadzie już opisany dość dokładnie w doskonałym tutorialu Jacka_Pali ( http://www.astronomia.slupsk.pl/MaxImDL_Tutorial/0.aspx ) gdzie dość mocno wyczerpał on temat podstaw filozofii tego programu, wiec moja wersja będzie znacznie bardziej nastawiona na współpracę Maxima z Canonami i ogólnie DSLRami.
Tak wiec już w tym momencie rodzi sie pytanie - opisywać MaximDL'a czy MaxDSLRa....

..... jednak MaximDLa uważam...

MaximDL mimo, że droższy ( 249$ w stosunku do 459$ ) ma jednak dużo dogodnych opcji. Wogóle MaxDSLR to jest po prostu MaximDL z powyłączanymi niektórymi funkcjami. Nie pamiętam w tej chwili jakie to były dokładnie, ale dla przykladu nie posiada wykresów w przypadku guidingu - co powoduje, że w zasadzie guiding staje sie czymś, czego nie kontrolujemy. Generalnie rzecz ujmując, po przesiadce z MaxDSLRa na MaximDL'a odetchnałem z ulgą.

Dobra...żeby nie przedłużać....

Chciałbym aby ewentualni przyszli użytkownicy MaximDLa powypisywali tutaj swoję listę zyczeń co wyjaśnić dokładniej, na co zwrócić uwagę i co was nurtuje, lub czego nie rozumiecie z wersji Jacka_Pali - tak by tutorial stał sie pełniejszy i bardziej użyteczny w stosunku do tego co sam jestem w stanie wymyślić ......

.....czyli, mówiąc wprost - proszę o pomoc w spisaniu SPISU TREŚCI.

Tutaj także będe zamieszczał kolejne "rozdziały" które mozna na bierząco komentować i pytać "o co ci kurna filip chodzi, co ty tu za bzdury wypisujesz"... dzieki czemu pewnie wyłapią sie jakieś merytoryczne błędy ( prośba do innych użytkowników maxima o komentarze )

Zaczynamy:

SPIS TREŚCI :

1. Kabelkologia - czyli co gdzie wetknąć i jakie kabelki sobie zlutować aby ruszyła maszyna
2. Konfiguracja portów, ustawień, czyli wcisniecie guzika Connect bez wywalania błedów itp...
3. Pierwsza fotka - wciskamy guzik "foć" i to co nam się pokaże
4. Maska Bayera, histogram - czyli jak zrobić, żeby jednak coś zobaczyc na ekranie.
5. Fotka powyżej 30s... ( to będzie b krótki rozdział - kwestia jednego ustawienia )
6. Funkcja Convert RGB - czyli widzimy świat w kolorach ( nawet troche na rózowo )
7. Ustawiamy ostrość - podstawy ....czyli zakładka Focus i Inspect
8. Tworzymy sekwencje focenia - zakładka Sequence
9. Guiding - tu nie mam doświadczeń ŻADNYCH ... help...
10. Robimy Flaty - funkcja LINE PROFILE
11. Organizacja klatek do kalibracji - uzupełnienie opisu Jacka_Pali do wersji z Canonem - czyli edytujemy FITS header'a aby sobie dopisac temperature - czyli budujemy prosty termometr na porcie COM + soft do logów z temperaturami
12. Stackowanie - uzupelnienie opisu Jacka o jeden szczegół ważny przy Canonie czyli kolejność konwersji i stackowania/kalibracji.
14. Ustawianie ostrości za pomocą ROBOFOCUSA - teoria a praktyka - ukłon w stronę MarcinaPC - to się pewnie skończy tutorialem na temat FocusMax'a czyli inna para kaloszy i decyzja o zmianie kamery


Co do obróbki fotek w MaximDL'u, to nie dośc, ze tego nie umiem robić dobrze, to jeszcze na dodatek Jacek_Pala opisał to już doskonale i nie mam nic w tej materii do dodania - każdy sam sobie to obczai jak będzie miał podstawy samego naświetlania klatek.

Generalnie robi sie z tego niezła kobyła...

Na dzis to tyle. Jutro może pierwszy szkic pkt 1-2-3 czyli kabelkologii i ustawienia.
Pozdrawiam

_________________
Stellarvue 80ED | EOS 350Dmod | EM200 | Galeria


Ostatnio edytowany przez philips, Wto Lip 15, 2008 3:35 pm, edytowano w sumie 1 raz

Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu:
PostWysłany: Wto Lip 15, 2008 3:35 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Śro Sty 03, 2007 1:29 am
Posty: 291
Miejscowość: warszawa
Linki na dobry początek:

- porównanie różnych wersji MaximDL MaxDSLR i innych : http://www.cyanogen.com/products/maxim_matrix.htm
- Video tutoriale do MaximDL - http://www.cyanogen.com/products/maxim_tut.htm
- MaximDL FAQ - http://www.cyanogen.com/products/maxim_faq.htm
- Manul MaximDL - http://www.cyanogen.com/help/maximdl/MaxIm-DL.htm

_________________
Stellarvue 80ED | EOS 350Dmod | EM200 | Galeria


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu:
PostWysłany: Wto Lip 15, 2008 3:36 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Śro Sty 03, 2007 1:29 am
Posty: 291
Miejscowość: warszawa
1. Kabelkologia - czyli co gdzie wetknąć i jakie kabelki sobie zlutować aby ruszyła maszyna

Co potrzeba:
Do działania podstawowego zestawu potrzebujemy :
- komputer (może być bez portu COM, ale fajnie jak ma )
- EOSa ( tu będziemy mówić o 350D )
- Kabel USB łączący komputer z EOSem.
- kabel do długich czasów

Co do kabla do długich czasów w EOSie:
- można sobie taki samemu zlutować i jest to proste jak drut ( sam mam taki i sprawdza sie najlepiej - polecam wersję z optoizolatorami na wypadek gdybyśmy chcieli kiedyś zasilać aparat z 220V za pomocą zasilacza CANON ACK 700 : http://www.twenga.pl/cena-ACK-700-CANON ... i-424343-0 )
Lutujemy wg schematu ze strony http://www.covingtoninnovations.com/dsl ... lease.html
- Kable takie produkuje także Happ Grifin - http://www.hapg.org/astrocables.htm
- Kable takie sprzedaja też w sklepie Diffraction Limited - http://www.cyanogen.com/buy/DSLRcable.htm

Kabel taki jest na porcie COM. Niestety nie każdy ma ten port w laptopie dlatego stosujemy przejściówkę COM->USB. Ja stosuje przejściówkę na czipie PROLIFIC i działa narazie doskonale. Przejściówki takie dostaniemy na allegro w cenie około 25zł. Niestety nie wszystkie przejściówki chcą wspópracować z różnymi urzadzeniami, dlatego należy uczulić się na tym czipa.

Kabell USB i kabel do długich czasów proponuje połączyć razem - najlepiej taśmą izolacyjną (odradzam pasków elektrycznych - kable dzieki nim wspaniale lubią sie plątać ) - i tak rzadko kiedy stosuje się je oddzielnie - jesli ktoś planuje używać kabla USB do ściagania fotek "z wakacji" to raczej proponowałbym zaopatrzyc sie w oddzielne kable do fotek wakacyjnych i do astro.
Kabel USB ma ograniczenie w długości - podobno do 5m działa to OK...mój ma 3m i nie ma żadnego problemu. Oczywiście fajnie jest mieć dłuzsze ze względu na możliwość odsuniecia sie kompem od focącego sprzętu dzięki czemu nie narażamy sprzętu na drgania od chodzenia ( dla mnie - focacego z tarasu jest to kluczowa sprawa )
Polecam także zaopatrzyć się w kable kolory białego lub szarego - po prostu widać je w ciemnościach ( ja tego nie zrobiłem i żałuje ).

Ustawienia aparatu:
1. W EOSie wchodzimy do Menu i ustawiamy typ komunikacji z kompem na PC CONNECTION
Image
2. Ustawiamy aparat na tryb MANUAL (M)
Image
3. Ustawiamy Auto Power Off na OFF
Image
4. Long Exposure Noise Reduction na OFF
Image
5. Review Time na OFF

.... i to tyle jeśli chodzi o sam aparat. Nie ustawiamy żadnego ISO ani innych opcji, wszystkim będziemy sterować z komputera.

2. Pierwsza fotka

Sterownie aparatem za pomocą EOS Capture
1. Podłączamy narazie tylko kabel USB do komputera i aparatu ( kabel do długich czasów będzie póżniej ), włączamy aparat, patrzymy czy w "Mój Komputer" znajduje się ikonka aparatu. Wyłączamy wszelkiego rodzaju kreatory zciagania fotek itp.
Image
2. Włączamy program Digial Photo Proffesional ( instalowany z płyty ze sterownikami Canona ) w którym uruchamiamy opcję Tools> Start EOS Capture.
Image
3. Jeśli wywala nam jakis błąd to sprawdzamy czy nie mamy przypadkiem włączonego Mirror Lockup.
4. W programie klikamy sobie dowoli aby dośc co gdzie kiedy i jak. Jeśli wszystko działa jak powinno to jest duża szansa, ze w MaximDL też zadziała.
Image
O EOS Capture piszę gdyż czasem aparat z jakiegos powodu nie chce się połączyć z Maxim'em. Wtedy w pierwszej kolejności sprawdzam czy aparat da się kontrolować za pomocą EOS Capture, jeśli sie nie daje to zwykle restartuje komputer i problem znika ( jakaś niezgodność sterowników występuje w moim komputerze czasem, nie wiem od czego to zależy ). Dlatego warto poświęcić chwilę na opanowanie tego softu, tym bardziej, ze to dobry wstęp do obsługi aparatu z Maxim'a.

_________________
Stellarvue 80ED | EOS 350Dmod | EM200 | Galeria


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu:
PostWysłany: Wto Lip 15, 2008 3:49 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Śro Sty 03, 2007 1:29 am
Posty: 291
Miejscowość: warszawa
Łączenie aparatu z MaximDL
1. Dalej mając aparat połączony z komputeren tylko za pomocą kabla USB ( ciagle bez tego od długich czasów ) włączamy Maxima.
2. Klikamy na ikonkę "Toogle CCD Control" lub wciskamy Ctrl+W - jest to najważniejszy guzik w Maximie który odpowiada za kontrolę kamery/aparatu.
Image
3. Przechodzimy do zakładki "Setup" gdzie klikamy na guzik "Setup" w części "Main CCD Camera"
4. W nowym okienku podajemy Camera Model -> Canon EOS 2, EOS Model -> 350D/Rebel XT, Shutter Release -> USB/FW Only, Image Mode -> RAW, Bulb Exposure -> 30 and over, Mirror Settle Time -> 1/10s
Image
5. Klikamy OK i w panelu "Setup" klikamy "Connect", czekamy chwilkę. Jeśli nie wywali żadnego błędu to jesteśmy połączeni z aparatem.
6. Przechodzimy do zakładki "Expose" gdzie ustawiamy Type-> Light, Minutes->0, Seconds->5, Delay->0, ISO ustawimy sobie na ISO800 i wciskamy guzik "Expose"
7. W tym momencie usłyszymy podnoszące sie lustro i obok wyboru ISO zobaczymy pasek postępu oraz poniżej tego tekst "Exposing Light".
Image
8. Jak skończy naświetlać pojawi się pasek postępu ściagania fotki po kablu USB z tekstem "Downloading Image". Jak fotka ściagnie się po kablu to czekamy jeszcze chwilę aby Maxim mógł sobie ją przemyśleć i pojawi sie ona nam na ekranie przy jednoczesnym wydawaniu dzwieku "ding".
Image
Drobna uwaga : Ściagnie fotki po kablu USB 1 trwa około 7s, po kablu USB2 około 3s. Natomiast myslenie nad fotką zajmuje na moim PIII 450Mhz około 12s, na Core2 Duo trwa to około 4s. Tak wiec na starym kompie w sumie fotka w pełnej rozdzielczości ściaga się około 15s, na nowym około 7s.
9. Mamy fotkę na ekranie - pierwsze koty za płoty ! Fotka jest teraz zaladowana do tempa Windowsów (chyba) i aby ją zapisać nalezy zrobić File-> Save (Ctrl+s) i zapisujemy do FIT'sa.

Prawdopodobnie fotka jest ciemna, w jakąś brzydką kratkę i wogóle ma za duży kontrast - jak sobie z tym radzic będzie w następnym odcinku, po weekendzie.
pozdrawiam

_________________
Stellarvue 80ED | EOS 350Dmod | EM200 | Galeria


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu:
PostWysłany: Wto Lip 15, 2008 3:55 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Śro Sty 03, 2007 1:29 am
Posty: 291
Miejscowość: warszawa
5. Fotka powyżej 30s...

1. W aparacie do gniazda od wężyka wkładamy kabel od długich czasów, kabel od USB nadal pozostaje.
Drugi koniec kabla od długich czasów wtykamy do portu COM w komputerze. Jeśli nie mamy portu COM w kompie to musimy od razu zastosować przejściówkę COM->USB ( o którym była mowa w pierwszym rozdziale ) i docelowo ci co mają port COM pewnie też będą korzystać z takiej przejściówki, ale na dziś proponuje zlikwidować potencjalne źródła "nie-działania" czyli omijamy przejściówkę.
Image
PS.O przejściwókach będzie jeszcze mowa...

2. W aparacie zmieniamy w Menu > Custom Functions (C. Fn ) > "07 Mirror Lockup" na "Enable"
Image

3. Włączamy MaximDLa, w okienku Toogle CCD Control-> zakładce Setup, w dziale Main CCD Camer -> Setup ustawiamy wszystko tak samo jak w poprzedniej wersji z wyjątkiem Shutter Release w którym podajemy numer portu COM na którym mamy podłączony kabel od długich czasów oraz przestawiamy "Mirror Settle Time" na 1s ( 2s to jak dla mnie za dużo, szczególnie gdy chcemy ustawić ostrość ).
Image

4. Jak nie wywali błędu to ustawiamy czas naświetlania na 5s i patrzymy czy wszystko jest OK. Jeśli zrobił fotkę to wstawiamy 40s i trzaskamy fotkę... jeśli też sie ściagnie to jesteśmy w domu.

* Może sie zdarzyć, że fotka na czasach 5s bądź 40s wykona się - czyli podniesie sie lustro, naświetli i opadnie lustro, ale fotka nie będzie sie chciała ściągnąć - oznacza to, że w coś nie gra z kolejnością podłączania kabli ( czasem tak mam ) i należy wtedy spróbować wyłączyć aparat i włączyć ponownie - jeśli to nie pomoże proponuje restart kompa z włożonymi już kablami USB i COM i z wyłączonym aparatem który włączymy jak Windowsy już powstaną ( ta operacja zawsze skutkuje pozytywnie ).
Jeślli po wciskaniu guzika "Expose" lustro wogóle nie podnosi się tzn, że mamy źle ustawiliśmy port COM lub mamy zwalony kabel do długich czasów.

** Szczerze mówiąc teraz aparat już prawie zawsze rusza za pierwszym razem, ale na początku troche z tym walczyłem.

*** Od strony technicznej współpraca aparatu z Maximem wyglada tak, że gdy podłączymy aparat do kompa tylko kablem USB to możemy robić fotki tylko do 30s a wyzwalanie migawki odbywa sie za pomocą kabla USB ( a'la software'owo ). Gdy podłączymy kabel USB + długie czasy to mozemy stosować dowolnej długości czasy naświetlania a za wyzwalanie migawki opdowiada już tylko kabel od długich czasów ( a'la hardware'owo ) i przestaje mieć znaczenie czy jest to 5 czy 45s ( dla testu odłączcie kabel od długich czasów i ustawcie 5s - lustro nie podniesie się )
opcji.

**** W programie EOS Capture nie możemy robić zdjeć na długich czasach z kablem do długich czasów - wogóle nie ma tam takiej opcji.

_________________
Stellarvue 80ED | EOS 350Dmod | EM200 | Galeria


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu:
PostWysłany: Wto Lip 15, 2008 4:09 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Śro Sty 03, 2007 1:29 am
Posty: 291
Miejscowość: warszawa
4. Histogram - czyli jak zrobić, żeby jednak coś zobaczyc na ekranie.

1. Ustawiamy sobie martwą naturę, najlepiej różno-kolorową.
2. Trzaskamy jej fotkę kitowym obiektywem, w ciągu dnia, na czasie powiedzmy 0.5s ( najlepiej za pomocą kabla do długich czasów aby przyzwyczajać się do niego )
3. Fotka ściągnie się nam na komputer i wyświetli. Robimy jej Ctrl+S aby zachować sobie do testów ( aparat mozemy już wyłaczyć - narazie nie bedzie potrzebny )

Aby wam ułatwić zabawę fotka jaką ja używałem do tutoriala jest do ściągnięcia tu (15MB):
- Martwa natura - http://philips.art.pl/astro/Martwa%20natura.fit

OK. Ten rozdział jest szczególny... bo Maxim jest szczególny/inny niż zwykle to jest przy fotkach z DSLRów.
Generaluzując, użytkownicy zwykłych aparatów przyzwyczajeni są do tego, ze fotkę można sobie zobaczyć, pokazć "surówkę" itp.... Z Maximem to nie do końca tak jest. Tu nie ma "zwykłego zdjęcia".
Maxim jest programem do astrofotografii, nie do robienia fotek marwtej natury. Dlatego też - i to jest własnie jego zaleta a nie wada - jest on nastawiony na oglądanie tych ciemnych partii fotki gdzie ukryty jest obiekt który fotografujemy. Dlatego też Maxim w zasadzie zawsze pokazuje nam fotkę już "podciągniętą", ze zestreczowanym histogramem.
W pierwszej chwili odruchowo będziemy chcieli zobaczyć jak fotka wygląda "naturalnie", czyli z pełnym zakresem histrogramu ( czyli 0-4095 ADU czyli 12 bitów ) i histrogram będziemy rozciągali - nie ma to jednak sensu. Ale do rzeczy.

4. Otwieramy okienko histrogramu (Ctrl+H )
5. W okienku tym mamy dwa suwaki w histrogramie. Lewy dajemy w lewo, prawy w prawo. Pojawi nam sie cyferka zero i 4095 ( lub więcej, to nie ma znaczenia na obraz jak więcej ) a w liście rozwijanej pojawi nam się napis "Manual" ( możemy też z listy rozwijanej wybrać opcję Max Val )
Image
W ten sposób mamy "normalny" obraz fotki jaką zrobilismy - pełny zakres tonalny. Jest to jednak martwa natura więc wszystko jest OK, w przypadku fotek astro zobaczymy tu jednak tylko kilka białych, brzydkich plamek które nawet nie przypominają gwiazdek.
Do zdjęć astro służą trzy ustawienia zakresy histogramu: low, medium i high. Każda kolejna podbija kontrast wyświetlanej fotki. Jak widać na kolejnych screenach kontrast ten wzmacnia się dość mocno.
- Low :
Image
- Medium:
Image
- High:
Image

Jak widać między pełnym histogramem "Manual" a "Low" w przypadku martwej natury nie ma duzej różnicy. Przy Medium i High jest już duża i prawie nic nie widać.
Nie należy tym się w żaden sposób zrażać bo tak ma byc... powtarzam, że jest to program do astrofoto, nie do dziennych fotek. Dlatego też wprowadźmy sobie tu drugi przykład - astro - czyli NGC_7000

NGC_7000 - http://philips.art.pl/astro/ameryka%2028.04-002L600.fit

W przypadku NGC_7000 obraz z "pełnym histogramem" w zasadzie nic nam nie pokazuje :
Image
W opcji Low już widac wyraźnie mgławicę:
Image
Natomiast w High widać wyraźnie niemal pełny zakres tego co nam się zarejestrowało z mgławcy, włącznie z ciemnymi partiami.
Image
Tak więc te trzy ustawienia histrogramu, zupełnie nie sprawdzające się w przypadku zdjęc martwej natury idealnie działają w przypadku zdjęć astro.

Nie muszę chyba też nikomu udowadniać, że wygoda oglądania fotografowanego obiektu na monitorze w ciągu dosłownie 15s od opuszczenia lustra jest czymś wyjątkowo wygodnym. Dzięki temu można przede wszystkim wykadrować zdjęcie, ocenić panujące warunki, ocenić ostrość ( narazie "na oko" ) itp. Histrogram który na bierząco ocenia fotkę i dobiera odpowiednie parametry "przycinania" ( a robi to perfekcyjnie w moim odczuciu ) pozwala dokładnie określic gdzie znajduje się nasz obiekt i wogóle co tam jest/będzie. Szybkosć dzialania tej podstawowej funkcji jest dość dobra i zupełnie bije na głowę wszelkiego rodzaju inne metody kadrowania/podglądania zdjęcia.

* Tak naprawdę to co robi Maxim to nie jest zwykłe przycinanie histogramu jakie zamy z Photoshopa>Levels. Jest to dość skomplikowane połączenie krzywych z Levelsami czyli działa chyba coś na kształt logarytmicznie. Funkcjonuje on na zasadzie procentów ciemnych i jasnych partii fotki.

** Można sobie samemu skonfigurować parametry "przycinania" histogramu dla wartości Low, Medium i High. Szczerze mówiąc nie ma tu jednak nic do poprawiania.
Image

_________________
Stellarvue 80ED | EOS 350Dmod | EM200 | Galeria


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu:
PostWysłany: Wto Lip 15, 2008 4:15 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Śro Sty 03, 2007 1:29 am
Posty: 291
Miejscowość: warszawa
6. Funkcja Convert RGB - czyli widzimy świat w kolorach

Mamy na ekranie fotkę czarno-białą, widzimy ją w wersji "nie wywołanej”, czyli de facto widzimy FITSa z maską Bayer'a. Chcemy zobaczyć jednak zdjęcie w kolorach.
Służy do tego guzik RGB Convert:
Image
W okienku mamy kilka ustawień. Ogólnie chodzi w nich o to, aby ustawić balans bieli. Część operacji wykonuje się automatycznie, a część musimy sami wpisać. Ta część należąca do nas to określenie stosunku koloru czerwonego do zielonego i niebieskiego.
1. Na początek zaznaczamy ptaszki przy X Offset i Y Offset oraz zostawiamy wartości 100 przy kolorach
Image
2. W przypadku martwej natury, na histogramie w wersji LOW fotka wyjdzie nam mocno przekontrastowana - rozciągamy histogram do "Max Val"
Image
Jak widać, kolory są zupełnie nietrafione. To dlatego, że balans bieli jest "prosto z matrycy". Tego ustawienia będziemy używać później. Teraz jednak chcemy mieć fotkę w normalnych kolorach.
3. Wciskamy Undo (Ctrl+Z) i znów RGB Convert. W ustawienia wpisujemy wartości podane w Helpie Maxima ( w Helpie wpiszcie "Convert RGB" w "szukaj" i na samym dole opisu znajduje się tabelka z wartościami dla różnych aparatów):
Image
Ja wybieram wartości R-194 G-100 B-135 bo mam EOSa 350D.
Image
W tym momencie każdy nieprzerobiony EOS 350D pokaże "prawdziwe" kolory i to już jest koniec zabawy...Mamy zdjęcie wywołane.
Niestety (stety) mój aparat jest zmodyfikowany, czyli mam wymieniony filtr w aparacie na Baaderowski w związku z czym typowy balans bieli został zachwiany i ustawienia z Helpa nie sprawdzają się:
Image
I tu zaczyna się zabawa.... musimy dobrać odpowiedni dla naszego aparatu balans, co generalnie do łatwych nie należy. W przypadku tej martwej natury najbliższe rzeczywistości kolory uzyskałem przy ustawieniach:
R-105
G-100
B-135
Image
Ponieważ z bliżej mi nieznanego powodu histogram przy tej operacji ma tendencję do poszerzania się ( a tym samym białe fragmenty nabierają brzydkiego przebarwienia ), więc należy sprowadzać jego górną wartość do okolic 4095 ręcznie.

_________________
Stellarvue 80ED | EOS 350Dmod | EM200 | Galeria


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu:
PostWysłany: Wto Lip 15, 2008 4:25 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Śro Sty 03, 2007 1:29 am
Posty: 291
Miejscowość: warszawa
7. Ustawiamy ostrość - podstawy ....czyli zakładka Focus i Inspect

To chyba najważniejszy rozdział. Wszystkim początkującym jak i czasem zaawansowanym użytkownikom DSLRów ustawianie ostrości sprawia duże problemy. Maxim DL w tej czynności bardzo nam pomaga dzięki czemu staje się ona w sumie bezstresowa, łatwa, szybka i przyjemna.

1. Mamy podłączony aparat do kompa, zostalo nawiązanie połączenie z Maximem, fotki sie zciągają.

UWAGA: Ustawiamy teleskop na gwiazdę o jasności 4-5mag, najlepiej na 4,5mag !!! Gwiazda oczywiście nie moze być gwiazdą podwójna !!!

2. Robimy zdjecie na czasie naświetlania 1-3s ( w zalezności od jasności, ja przy F5.6 robie na 2s )
* Do celów tutoriala posłuże się kamerą "Simulator" dostępną wsród innych kamer w zakładce Setup->Main CCD Camera

3. Otwieramy zakładkę Focus
Image
Mamy tu kilka ustawień. Jedną z nich jest wielkość obrazka ( w Symulatorze rozdzielczość matrycy to 768x511 ), czas naświetlania, binnig etc.
Najważniejszą w tym okienku rzeczą jest jednak zaznaczenie obszaru gwiazdy kwadracikiem :
Image
Po zaznaczeniu gwiazdki ustawią nam sie w Subframe wielkość w pixelach zaznaczonego kwadracika.

4. Wciskamy Focus
Image
Co nam to daje ? A no jak juz wspominałem w którymś z poprzednich rozdziałów czas zciągania fotki w pełnej rozdzielczości trwa około 3s a "myślenie" nad tą fotką około 10s w zależnosci od prędkosci komputera.
DSLRy nie mają opcji subframe'a czyli nie da sie z nich ciągnąć kawałka zdjecia tak by zciąganie trwalo krócej. Tak więc za każdym razem po kablu do kompuetra płynie pełne zdjecie te 3s. Jednak większą część czasu zajmuje tak naprawdę "myślenie" nad fotką. I tu z pomocą przychodzi nam własnie zaznaczanie kwadracikiem kawałka zdjecia dzięki czemu komputer myśli tylko nad tym kawałkiem. Ja zwykle wybieram obszar o wielkosci 150x150 pixeli i myślenie nad takim kawałkiem komputerowi zajmuje już tylko 1-1,5s ( nawet na PIII 450Mhz ).
Dzięki temu mamy: naświetlanie 2s + zciaganie 3s + myślenie i wyświetlenie 1s = 6s .... Co 6s mamy nową fotkę gwiazdki .... istny karabin maszynowy jak na cele wyostrzenia aparatu typu DSLR.

5. Zaznaczamy ptaszkiem opcję Continous, wciskamy Start Focus i przechodzimy do zakładki Inspect:
Image
6. Mamy tu kilka parametrów gwiazdy oraz jej "wygląd" 3D. Jeśli gwiazda ma zcięty czubek to znaczy, że jej jasność osiągneła maxymalną jasność naszej kamery (4095ADU ) i nalezy skrócić czas naświetlania. Gwiazda powinna mieć wykresik z łagodnym czubkiem - wtedy inne parametry będą podawane bardziej wiarygodnie.
Image
Kolejne parametry gwiazdki to:
- Max X - pozycja gwiazdy w osi X
- Max Y - pozycja gwiazdy w osi Y
- Max Pixel - UWAGA - wartość najjaśniejszeg pixela w gwieździe - to powinno być mniejsze niż maxymalna wartość dla naszego aparatu czyli mniej niż 4095 - jeśli osiąga 4095 skracamy czas naświetlania.
- FWHM - parametr określający ostrość - im niższy tym lepiej
- Half Flux Dia. (lub "1 FD" w Large View) - parametr określający ostrość - im niższy tym lepiej

Tak wiec:
1. Patrzymy czy gwiazdka jest nie za jasna ( wg Max Pixel )
2. Zaczynamy ostrzyc teleskop patrząc na na FWHM lub Half Flux Dia. Ponieważ podobno HFD jest bardziej precyzyjny w określaniu ostrości od FWHM więc propnuje własnie na nim sie skupiać.

Mamy teraz kilka przypadków:
a ) mamy wyciąg z mikroruchami, nie mamy motofokusa.
1. Klikamy sobie zatem na guzik "Large View" dzięki czemu wyskakuje nam wielgachne okno z jeszcze większymy napisami ( wcześniej zaznaczamy w zakładce "Focus" ptaszek przy "Continous" ) i klikamy na "Start Focus"
Image
2. Obracamy monitor w stronę teleskopu
3. Gapiąc sie na monitor kręcimy ręcznie mikroruchami w wyciągu aż wartości FWHM lub/i HFD będą najniższe z tych jakie odnotowaliśmy ( szkoda, ze nie ma do tego wkresów )
Niestety dotykając teleskop wprowadzamy go w drgania, wiec proponuje w czasie jednego naswietlania dokonywać korekt a podczas drugiego nie dotykać teleskopu czekając na wyniki.

b ) Mamy motofokus klasy "chińskiej" z guzikami
1. Też włączamy duży Large View i postępujemy jak wyżej, ale korekty możemy dokonywać podcza zciągania i wyświetlania fotki - mamy na to jakieś 3-4s więc jest OK bo korekty i tak muszą być minimalne w swej końcowej fazie.

c ) Mamy motofokusa sterowanego z komputera ( np motofokus LJ )
Robimy wszystko jak wyżej, ale nie podnosząc tyłka z krzesła, nie trącając kablami teleskopu i na dodatek robimy to o określoną ilość kroków tak więc wyniki są powtarzalne a krzywa zmian ostrości przewidywalna. Robimy to za pomocą oprogramowania dołączonego do motofokusa.

d ) Mamy Robofocusa
1. Nie wychodząc z maxima uruchamiamy okienko "Toggle Telescope Control (Ctrl+T) i przechodzimy do zakładki Setup:
Image
2. Wybieramy wcześniej zainstalowany na naszym komputerze program "Robofocus Program"
3. Nawiązujemy połączenie z Robofocusem ( to jest oddzielny problem na oddzielny tutorial ). Program wyskoczy nam na ekranie ale minimalizujemy i ignorujemy - będziemy Robofocusem sterować z poziomu Maxima ( choć mozemy też z poziomu programu Robofocus i efekty będą widoczne tez w Maximie - pytanie tylko po co komplikować sobie życje )
4. Przechodzimy do zakładki "Focuser" i tam korzystając z opcji ustawiania pozycji Absolute ustawiamy wyciąg w ostatniej pozycji w jakiej teleskop mieliśmy wyostrzony ( u mnie jest to zwykle około 1410 )
5. Ustawiamy sobie wartość w Icremental na określoną ilość kroków ( ja korzystam ze skoków o 3 kroki ) i podczas zciągania fotek na komputer i "myślenia" nad nimi przestawiam wyciąg o określoną wyżej ilość kroków patrząc jaki to ma wpływ na HFD ( przestawienie o 3 kroki zajmuje około 0,5s, 3 kroki to u mnie około 0,05mm wysuwu wyciagu (długość do sprawdzenia) )

Binning
Ktoś powie: Fajnie... ale ja mam tak nie wostrzony teleskop, ze daleko mi do "mniej wiecej obrazu gwiazdki", właściwie to wyciag jest w tej chwili całkowicie wysunięty/wsunięty i na czasach 2s widze tylko czarny ekran" a nie mam Robofocua ani nawet podziałaki nadrukowanej na wyciągu i nie pamiętam w jakiej pozycji obraz jest mniej wiecej wyostrzony.
Maxim i z tym sobie poradzi....

DSLRy nie posiadają, jak dedykowane astro-kamery, opcji binnigu ( binnig to inaczej łączenie sąsiadujących pixeli w jeden większy pixel o podwójnej czułości i połowie wielkości pełnej klatki co umożliwia krótsze czasy naświetlania i dwa (lub wiecej ) razy mniejszy obrazek ). Jest jednak w Maximie możliwość stosowania semi-binningu z DSLRami.
Zmieniając binnig w zakładce "Focus" na cyferkę dwa, lub zaznaczając ptaszek przy opcji "Fast" wprowadzamy naszego EOSa w stan podwójnie zmniejszonej rozdzielczości z kompresją JPG.
Image
Dzięki temu fotka w pełnej rozdzielczości ( w sensie pracy całej matrycy a nie wybranego obszaru zaznaczeniem ) zciąga sie znacznie szybciej - około 2-3s wraz z "myśleniem" nad nią. Niestety nie wzrasta przy tym czułość aparatu, więc i tak musimy zwiększyć czas naświetlania.
Ustawiamy sobie zatem czas naświetlania na 5-10s i patrzymy co nam się pokaże. Jak widzimy duże okragłe rozjaśnienie na fotce to znaczy, że mamy naszą gwiazdkę. Kręcimy wyciągiem aż stanie się ona stosunkowo punktowa i wtedy przełączamy binning na 1 ( lub wyłączamy ptaszek przy Fast) przechodząc tym samym na tryb RAW, trzaskamy jedną pełną klatke i zaznaczamy na niej obszar o wielkości ~150x150 pixeli.

---- tu obrazek ktory trzeba zrobić pod niebem a nie na symulatorze ----

* Z jakiegoś powodu obraz w wersji "binningu" lub Fast jest jakiś wyjątkowo "brzydki" i poszarpany - nawet ustawianie kadru za pomocą tej opcji w moim mniemaniu nie zdaje egzaminu. Niemniej do bardzo zgrubnego wyostrzenia nadaje sie dość dobrze.
** W symulatorze kamery opcja Fast jest nie aktywna, z DSLRem zapewniam, że jest
*** Między binnigiem 2x a opcja Fast nie ma żadnej różnicy - efekt daje dokładnie ten sam
**** Ustawianie binningu na 3x lub 4x nic nie daje w przypadku DSLRów ( do sprawdzenia )

Delay
W zakładce "Focus" mamy jeszcze opcję - Delay - czyli jak długie mają być przerwy między jednym a drugim naświetlaniem klatki z gwiazdką. Kiedy mamy zaznaczony ptaszek przy Continous to fotki robią się jedna po drugiem a my akurat nie mamy motofokusa lub działa on bardzo wolno i chcielibyśmy mieć więcej czasu na pokręcenie wyciagiem nim zacznie naświetlać się następna fotka. Właśnie opcja Delay nam to umożliwia - ustawiamy sobie tu ze 2-3s i łącznie z czasem ściagania fotki i "myśleniem" nad nia mamy w ten sposób około 6s na kręcenie wyciągiem i czekanie na "wyciszenie" drgań przed następnym naświetlaniem... lepsze karabin maszynowy ze strzałem co 9-10s niż karabin w którym co drugi strzał jest chybiony ( czyli gwiazdka rozdygotana od dotykania teleskopu ).

Dark

W zakładce "Focus" można sobie zrobić darka do klatek związanych z ostrzeniem. Szczerze mówiac nie używam tego, bo zwyczajnie nie chce mi sie po ciemku szukać dekla od teleskopu a dark do klatek 2-4s wydaje mi się, ze raczej mało daje. Może w SBIGach gdzie darki robi się łatwo z powodu wbudowanej migawki mozna pokusić się o taki luksus jak dark do ostrzenia (proszę mnie sprostować jesli plote tu bzdury z tymi darkami i SBIGami )



I to tyle... aż tyle.... jeśli chodzi o najprostrze wyostrzenie DSLRa. Mi proces ostrzenia zajmuje około 3-5 min przy czym korzystam z Robofocusa używanego w trybie opisanym powyżej, jednak nie stosuje Maximowego Autofocus'a ani FocusMaxa o czym będzie w ostatnim rozdziale.
Ktoś powie - ja tez jestem w stanie wyostrzyć aparat w 3-5min....OK... fajnie... ale czy aby na pewno jest on wyostrzony w przysłowiowy punkt ? Różnica miedzy gwiazdką o FWHM 5 a FWHM 6 naprawdę jest mała i w powiększeniu 100% jest niemal nie widoczna... a jednak wszyscy astrofotografowie walczą niemal o dziesietne części FWHM.... Tylko cyferki sa w stanie powiedzieć: "Tak, teraz masz telepa wyostrzonego...." a dzieki Maximowi jest to nie dość, że łatwe to jeszcze na dodatek skuteczne. Nie ma tu miejsc na "zgadywanie".... tu jest pewność ....

_________________
Stellarvue 80ED | EOS 350Dmod | EM200 | Galeria


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu:
PostWysłany: Wto Lip 15, 2008 4:30 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Śro Sty 03, 2007 1:29 am
Posty: 291
Miejscowość: warszawa
Robimy Flaty - funkcja LINE PROFILE

Jako przykład posłuży mi klatka do ściągnięcia tu (15MB): http://philips.art.pl/astro/ameryka%2028.04-030F.fit

Flat frame z założenia ma być zdjęciem wykonanym z dowolnym czasem naświetlania na jakimś równo oświetlonym/świecącym ekranie mający na celu zlikwidowanie ze zdjecia winietowania i paprochów ( popularnie nazywanymi z ang donut'ami (dołnat) od okrągłego pączka ).
Zrobienie dobrego flata jednak wcale nie łatwe - po pierwsze trzeba mieć ekran a po drugie odpowiednio go oświetlić. Generalnie rzecz ujmując należy tak naświetlić klatkę flata, aby w środku jego kadu jasność wynosiła 30-50% skal szarości dostępnych w aparacie a balans kolorów RGB byl w stosunku 1:1:1.

DSLRy zwykle mają 12bitową głebie koloru czyli 4095 odcieni szarości. Flat zatem powieniem mieć jasność 1200-2000ADU. Tylko jak to zmierzyć ?
Metod jest dużo i w wielu programach da się to zrobić ( np IRIS komenda >stat ) ale otwieranie za każdym razem fotki aby sprawdzić, czy klatkę flata odpowiednio naświetliliśmy jest jednak kłopotliwe.
Maxim w tej materii ma zdecydowanie więcej do powiedzenia.

1. Otwieramy lub naświetlamy klatkę flata, rozciągamy histogram na 0-4095 ADU - widzimy szarość.
2. Klikamy na ikonkę "Toggle Information" (Ctrl+I)
3. Wyskakuje nam okienko z całym mnóstwem informacji. Nas jednak interesuje aktualnie tylko parametr "Pixel" - jasność pixela. Najeżdżamy myszką na fotkę, kursor zmienia się w celownik.
Image
Wartość wynosi coś w okolicach 1800 czyli jest OK.
Z innych parametrów w przypadku flata możemy być zaintersowani jeszcze Minimum i Maximum ( minalna i maxymalna jasność pixela pod celowanikiem ).
Fajnie...ale to sa opcje dotyczące jedynie tego co jest pod celownikiem i wartości ciągle sie wahają między 1200 a 1900ADU a my chcemy uśrednione wartości z jakiegoś obszaru.
4. Otwieramy zatem kolejne okienko z rozwijanego menu View>Line Profile Window :
Image
5. Otwiera nam sie okno z miejscem na wykres. Rozciagamy je na pełną szerokość ekranu, wybieramy z listy rozwijanej Horizontal Box i zaznaczamy na fotce prostokąt w połowie jej wysokości :
Image
Rysuje nam się wykres rozłożenia jasności pixeli zaznaczonych na fotce - pixele są uśrednione pionowo z zaznaczenia. Jak widać moja optyka z jakiegoś powodu winietuje nie osiowo. Jednak flat jest naświetlony poprawnie bo środkowy "szczyt" wykresu oscyluje na osi Y w okolicach 1800ADU.
6. Jesli środek kadru (szczyt wkresu) jest za jasny (powyżej 2000ADU) to nie zamykająć okna Line Profile ani nie zmieniając zaznaczenia naświetlamy flaty dotąd, aż jasność będzie odpowiednia.
7. Jesli już jesteśmy przekonani, że jasność jest OK to nic nie zamykając klikamy na już nam znany guzik RGB Convert.
UWAGA: Wpisujemy wartości dla balansu bieli R-100, G-100, B-100 oraz klikamy Reset w dziale Background Level :
Image
Balans bieli musimy mieć ustawiony na "prosto z matrycy" bo chcemy sprawdzić, czy aby napewno wszystkie pixele maski Bayer'a RGB naświetliły sie z tą samą jasnością. Jeśli zostawilibyśmy ustawienia stosowane przy "wywoływaniu" zdjęć (zbalansowane) doszło by do przekłamania prawdziwych wartości jasności ADU pixeli z filtrami RGB na naszej matrycy.
8. Po "wywołaniu" zdjecia na wersję kolorową naszym oczom ukazuje się wykres Line Profile z kanałami RGB :
Image
Jak widać na załączonym przykładzie, flat został wykonany zdecydowanie niepoprawnie - kolor czerowny jest dużo za jasny, niebieski zbyt ciemny. Oznacza to, że albo ekran na którym naświetlałem flata był w raczej ciepłym kolorze, lub źródłow światła zbyt czerowne. Wykresy powinny mniej więcej nakładać się na siebie.
Wykresy RGB są tak od siebie oddalone jak bardzo szeroki jest wykres jasności ADU przed "wywołaniem" zdjecia. Można stąd wyciągnąć wniosek, że im węższy będzie wykres w RAW tym bardziej nakładać się będą na siebie wykresy RGB co jest już pewną podpowiedzią przy naświetlaniu flata :
Image
Funkcja Line Profile jest bardzo użyteczna także do innych czynności jak określanie LP, prawdziwego ( nie rozciagniętego histogramem ) kontrastu fotki z obiektem, jasności tła (nieba), winietowania, gradientu od LP itp. Generalnie narzędzie to jest bardzo wszechstronne i niezwykle pożyteczne podczas całego procesu focenia, kalibracji i stackowania.

* UWAGA: Przy "wywołaniu" zdjecia na kolorowe, jasności ADU fotki zmieniają się (pewnie z powodu uśredniania przy wywoływaniu - w sumie nie wiem czemu, zgaduje) i fotka staje sie ciemniejsza. Nie powinniśmy sie tym raczej przejmować bo interesuje nas jasność pliku RAW który to pokazuje faktyczną jasność pixeli matrycy która de-facto jest matrycą czarno-białą z kolorowymi filtrami na każdym pixelu.

_________________
Stellarvue 80ED | EOS 350Dmod | EM200 | Galeria


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu:
PostWysłany: Wto Lip 15, 2008 4:32 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Śro Sty 03, 2007 1:29 am
Posty: 291
Miejscowość: warszawa
8. Tworzymy sekwencje focenia - zakładka Sequence

W materii tworzenia sekwencji nie mam zbyt wiele do dodania względem opisu Jacka_Pali ( http://www.astronomia.slupsk.pl/MaxImDL_Tutorial/6.aspx ) z wyjątkiem tego szczegółu, że DSLRy nie mają mechanicznej przysłony jak kamery dedykowane do astrofoto. Dlatego niestety nie można zautomatyzować robienia klatek DARK i BIAS bez naszej ingerencji.
Jeśli ustawimy sobie w sekwencji zdjęć do wykonaania najpierw Light'y a potem Darki/Biasy to przed przystąpieniem do wykonywania tych drugich wyskoczy nam okienko "Please Cover telescope" ( załóż dekiel ) i póki nie wciśniemy guzika OK po założeniu dekla dotąd nie zaczną sie one robić.

Następna sprawa to fakt, że DSLRy nie mają termometru ( a tym bardziej chłodzenia ) jak dedykowane kamery, więc nie zapisuje się w danych EXIF fotki temperatura przy której fotka była wykonywana. Dlatego warto jest mieć pod rękę termometr i już przy ustawianiu sekwencji dopisać do nazwy obrazków jakąkolwiek wzmiankę o obecnie panującej temperaturze - tak na wszelki wypadek - nic to nie kosztuje i zajmuje jakieś 10s ze sprawdzeniem temperatury, a może nam potem trochę uławtić sprawę.

1. Przechodzimy do zakładki Sequence, wpisujemy nazwę foconego obiektu.
2. Klikamy na Set Destination Path i podajemy folder dokąd mają być zapisywane wszystkie klatki.
3. Klikamy na Setup Sequence :
Image
4. Podajemy nazwę klatki Light - proponuje L600s15C800 - czyli Light o długości 600s przy 15Celsiusza i przy ISO 800 - te same dane zawarte są w EXIF ( które w Maximie nazywa się FITS Header ) z wyjątkiem wspomnianej temperatury. W nazwie pliku będzie się oczywiście znajdował przedrostek NGC_7000.
Analogicznie do Biasa dajemy B15C800, do Darka D600s15C800 i do Flata F0,5s15C800.
Image
5. Jeśli nie chce nam sie wpisywac ręcznie ilości klatek dla poszczególnych typów to możemy sobie zaznaczyć opcję "Same Repeat Count For All" i podając w jednym miejscu ilość automatycznie ilość ta sama sie wpisze w reszcie ( mało przydatne przy DSLRach kiedy liczy się czas a chmury przewijają sie po niebie )
6. Zaznaczamy też "Delay Between" ( zwłoka między naświetlaniem kolejnych klatek ) na 0 dla zaoszczędzenia cennych sekund.
7. Kiedy już jesteśmy pewni wprowadzonych parametrów klikamy na guzik Start w zakładce Sequence i idziemy spać...klatki same się zapiszą do wskazanego folderu a podczas focenia ostatnia wykonana fotka znajdować się będzie na ekranie.

_________________
Stellarvue 80ED | EOS 350Dmod | EM200 | Galeria


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu:
PostWysłany: Wto Lip 15, 2008 4:42 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Śro Sty 03, 2007 1:29 am
Posty: 291
Miejscowość: warszawa
11. Organizacja klatek do kalibracji - czyli jak sobie poradzić z temperaturą

Jak wspomniałem w poprzednim rozdziale, DSLRów główny problem to brak jakiejkolwiek kontroli temperatury. Niestety nie ma też termometra jak w kamerkach DSI dzięki czemu możemy chociaż zawierać w pliku obrazka, w tzw EXIF a raczej FITS Header informacji o panującej temperaturze. Obejściem dość prymitywnym tego problemu jest dopisywanie temperatury do nazwy klatek.
OK.. fajnie... ale co jak sesja ma kilka godzin i zaczyna się zaraz po zachodzie słońca kiedy jest jeszcze ciepło, potem w nocy kiedy temperatura spada, a potem naświetlamy nad ranem darki kiedy słońce powoli wstaje i rośnie znów temperatura. Spoglądanie ciągle na termometr jest nie dość, ze uciążliwe to jeszcze budzi niepokój jeśli chodzi o możliwość pomyłki.

Trzeba to zautomatyzować ....
a potrzebny w tym celu będzie nam termometr podłączony do komputera i zapisujący w jakiś sposób logi z temperaturą.

Termometr:
Na stronach :
- http://grzesiek21.republika.pl/termo.htm
- http://www.mod-planet.com/index.php?mod ... pageid=293
- http://ocforum.pl/showthread.php?t=8401
- http://termik.ok.9x.pl/articles.php?id=7
znajdują się schematy tego samego termometru opartego o ten sam czujnik temperatury ( DS1820 / DS18B20 / DS18S20 - który kolwiek z nich, wszystkie działają tak samo). Koszt wszystkich części mieści się w 10zł. Całe lutowanie jest dziecinnie proste i zajmuje maxymalnie 1H. Mój wygląda tak:
ImageImage
To czarne na drucikach to jest własnie czujnik temperatury ( wyglada jak jakiś tranzystor ). Jest on na tych drucikach ponieważ gdy znajdował się wewnątrz obudowy wtyczki COM to prawdopodobnie wyłapywał temperaturę od nagrzanego komputera i wskazywał o 3-4 wiecej niz inne termometry w pokoju. Druciki o długości 5cm załatwiły sprawę.

Niestety druciki nie są dobrym rozwiązaniem ( bo w nocy zaraz czujnik urwiemy niechcący ) - lepiej jeśli czujnik ukryty by był we wtyczce - można to osiągnąć dzięki zastosowaniu przejściówki COM->USB ( np na czipie Prolific z którą to termometr działa - już sprawdziłem - kolejna taka juz do mnie jedzie ). Wtedy termometr mozemy umieścić nie dość że na USB to jeszcze daleko od ciepłego komputera ( np na Hubie USB ).

Gdy termometr jest gotowy ściagamy oprogramowanie. Softów do obsługi jest conajmniej kilka, jeden jednak przypadł mi najbardziej do gustu - Lampomittari - http://termik.ok.9x.pl/. Prócz tego, że jest on brzydki i ma jakieś zbędne bajery to ma jedną zasadniczą zaletę - tworzy logi z temperaturami do których jest bardzo łatwo i wygodnie wrócić.

Ustawienia programu:
ImageImageImageImageImage

Wejście do logów z temperaturą:
Image

Wyskoczy nam wykres z zarejestrowaną temperaturą. Przeglądanie wykresów jest lekko uciążliwe ale da sie to zrobić. Jest w opcjach programu kilka opcji ułatwiających.

Ponieważ program należy do tych raczej "dziwnych" swym działaniu wiec minimalizujemy go i zapominamy, że nawet działa.

FITS HEADER
OK... no fajnie. Wiemy już która klatka w jakiej temperaturze była wykonywana. I co dalej ?
Maxim ma tą cudowną właściwość, że podczas kalibracji dzieli fotki kalibracyjne ( Darki, Biasy i Flaty ) wg czasu naświetlania, ISO ale także i wg temperatury. Niestety jak juz pisalem wcześniej danych o temperaturze nie ma w FITS Header. Jeśli jesteśmy wystarczająco stuknięci na punkcie astronomii to mozemu się pokusić o dopisanie temperatury do klatek kalibracyjnych tworząc tym samym całkiem niezłą bibliotekę takich klatek które później będzie można wykorzystywać ponownie.
Zaczynamy od odpowiedniej organizacji folderów:
Image
Jeśli już mamy je pokatalogowane wg temperatury to w zasadzie nie potrzebujemy edytować FITSa, ale byc może nie będzie nam się chciało tego tak układać....
1. Otwieramy Maxima
2. Otwieramy nasze Darki/Biasy/Flaty
3. Otwieramy dla każdej kolejnej fotki kalibracyjnej okienko z danymi zdjęcia View -> FITS Header Window(Ctrl+F) :
Image
4. Mamy tu wypisane wszystkie dane dotyczące zdjęcia. Informacji jest tam naprawdę dużo ( gdybyśmy sterowli montazem z poziomu TheSky'a to dopisane zostałyby współrzędne RA i DEC foconego obiektu ) włącznie z :
- data, czas ( dopisywane automatycznie ), ważna sprawa ....
- ISO ( dopisywane automatycznie )
- czas naświetlania ( dopisywane automatycznie )
- optyka ( trzeba podać w maximie w File-> Settings)
- aparat ( dopisywane automatycznie )
- ogniskowa ( trzeba podać w maximie w File-> Settings)
- rozmiar pixela ( dopisywane automatycznie )
- licencja Maxima
- itd ...
5. Przechodzimy do zakładki Edit:
6. Z listy rozwijanej Key-Name wybieramy wartości CCD-TEMP i SET-TEMP i wpisujemy w okienku Value wartość naszej temperatury zatwierdzając guzikiem SET ( dla ułatwienia proponuje w liście rozwijanej wklejać napis CCD-TEMP aby automatycznie przewijała sie ona do tej pozycji )
ImageImage
Kiedy tak już dopiszemy do wszystkich klatek temperaturę to w okineku kalibracji w Maximie będziemy mogli cieszyć się takim ekranem :
Image
Dzięki temu możemy zaznaczyć folder z wszystkimi klatkami kalibracyjnymi i zaznaczyć ptaszek przy Include Subfolders pozwalajac Maximowi samemu dojść do tego które klatki najlepiej sie nadają do kalibracji poszczególnych fotek tak jakby to się działo w przypadku dedykowanej kamery do astrofoto:
Image

_________________
Stellarvue 80ED | EOS 350Dmod | EM200 | Galeria


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu:
PostWysłany: Wto Lip 15, 2008 4:44 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Śro Sty 03, 2007 1:29 am
Posty: 291
Miejscowość: warszawa
jjjjjiiiiiaaaaah.... fotosik sucks... cała godzina z fotosikiem to o 59 minut za długo... blee...

_________________
Stellarvue 80ED | EOS 350Dmod | EM200 | Galeria


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu: Re: Maxim DL + Canon, szkic tutorialu
PostWysłany: Pią Lut 06, 2009 7:09 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Sob Sie 19, 2006 11:47 am
Posty: 482
Miejscowość: Proszowice
Cześć, mam taki problem z polaczeniem Maxim DL5 i Eosa 450d. Mam zlutowany kabel tak jak w tutorialu na Tranzystorze 2n2222 i niestety nic , sprawdzam polaczenie w programie do Canona i jest ok. a w MaxIM już się powili psuje wszystko . W laptopie (Asus M51Se) nie mam wyjścia com i stosuje przejściówkę Prolific US-to-Serial Comm Prot(COM1). Jak byś tam mul mnie nakierować, co jest nie tak czy to musi by inny kabel do 450D?

_________________
"Cóż piękniejszego nad niebo, które ogarnia wszystko, co piękne"
Soligor MT-800 na EQ3 + Canon EOS 450D + Napęd + Plossl 25mm + LV2,5mm


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu: Re: Maxim DL + Canon, szkic tutorialu
PostWysłany: Pią Lut 06, 2009 7:33 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Śro Sty 03, 2007 1:29 am
Posty: 291
Miejscowość: warszawa
NvU napisał(a):
Cześć, mam taki problem z polaczeniem Maxim DL5 i Eosa 450d. Mam zlutowany kabel tak jak w tutorialu na Tranzystorze 2n2222 i niestety nic , sprawdzam polaczenie w programie do Canona i jest ok. a w MaxIM już się powili psuje wszystko . W laptopie (Asus M51Se) nie mam wyjścia com i stosuje przejściówkę Prolific US-to-Serial Comm Prot(COM1). Jak byś tam mul mnie nakierować, co jest nie tak czy to musi by inny kabel do 450D?

Kurcze... przepraszam Cie... zapomniałem odpowiedzieć na PW.
No więc na dobry początek sprawdź czy kabel działa z innym softem. Propunuję zacząć od Guidemastera który to także potrafi wyzwalać migawkę po kablu COM ( wtedy nie podłączasz kabla USB )
Przejściówka jaką stosujesz, póki jest Prolific to powinna działać... ale ja też sprawdź jakoś.
Rozumiem, ze w programie do Canona działa ci zwalnianie migawki... ale tylko jak podłączysz kablem USB... tak ? ( bo chyba kabla na COM ten program nie obsługuje )
A czy w Maximie jak ustawisz wyzwalanie migawki z COM na USB to działa tak jak w programie Canona ?

_________________
Stellarvue 80ED | EOS 350Dmod | EM200 | Galeria


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu: Re: Maxim DL + Canon, szkic tutorialu
PostWysłany: Pią Lut 06, 2009 7:40 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Śro Sty 03, 2007 1:29 am
Posty: 291
Miejscowość: warszawa
W sumie nie wiem jak jest z 450D ale procedura uruchamiania 350D powinna być taka :
1. podłączasz do softu Canona tylko kablem USB ... jak działa przechodzisz do pkt.2
2. podłączasz do Maxima tylko kablem USB .... jak działa tak samo jak w sofcie Canona to przechodzisz do pkt.3
3. Podłączasz tylko kablem COM aparat do Guidemastera ... jak guidemaster wyzwala migawke to idziesz do pkt. 4
4. Podłączasz aparata kablem USB i COM do Maxima .... jak działa to ... przechodzisz do pkt5.

5. idziesz focić...

_________________
Stellarvue 80ED | EOS 350Dmod | EM200 | Galeria


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu: Re: Maxim DL + Canon, szkic tutorialu
PostWysłany: Pią Lut 06, 2009 10:04 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Sob Sie 19, 2006 11:47 am
Posty: 482
Miejscowość: Proszowice
OK. wszystko działa tylko ze trzeba ustawić samowyzwalacz na 2s i wtedy ładnie podnosi lustro i za 2s robi foto bez tego ustawienia tylko podnosi lustro. kabel jest ok.

_________________
"Cóż piękniejszego nad niebo, które ogarnia wszystko, co piękne"
Soligor MT-800 na EQ3 + Canon EOS 450D + Napęd + Plossl 25mm + LV2,5mm


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu: Re: Maxim DL + Canon, szkic tutorialu
PostWysłany: Czw Kwi 23, 2009 9:58 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Czw Lut 16, 2006 10:03 pm
Posty: 361
Miejscowość: Oleszyce
Tak po za tym dodam iż np 450D pozwala na focenie długimi czasami przez kabel USB nie trzeba lutować COMa:D

_________________
Pozdrawiam :)

Orion Optics UK CT8-mod, EQ6, TS-OAG, Meade DSI, QHY9, obserwatorium


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu: Re: Maxim DL + Canon, szkic tutorialu
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 12:59 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Czw Lut 16, 2006 10:03 pm
Posty: 361
Miejscowość: Oleszyce
To mam pytanie bo to dobry temat: czy koś się bawił z guidingiem przez maxima dl kamerką web typu vesta niemodyfikowana lub SC? Jeśli tak prosiłbym o jakiś tutorialik

_________________
Pozdrawiam :)

Orion Optics UK CT8-mod, EQ6, TS-OAG, Meade DSI, QHY9, obserwatorium


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu: Re: Maxim DL + Canon, szkic tutorialu
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 3:29 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Wto Lis 15, 2005 1:25 am
Posty: 888
Miejscowość: Jaworzno
Tak , ja guiduje maximem z przerobioną webkamerką Philipsem 9000, to całkiem proste !
w okienku CCD CONTROL wybierasz AUTOGUIDER SETUP , CAMERA MODEL - VIDEO DS
parametry :
SOURCE - wybieramy model naszej kamery , jesli sterownik jest prawidłowo zainstalowany powinna wskoczyć automatycznie

INTEGRATION
- jeśli dysponujemy łączem LPT zaznaczamy Webcam Parallel i LPT1, ustawienia w zakładce ADVANCED sa niezmiernie ważne :
ALWAYS HIGH - nic nie zaznaczamy
LOW DURING INTEGRATION - pin nr 1
AMPLIFIER CONTROL - pin nr 0
ALWAYS LOW - zaznaczamy wszystkie piny od 7 do 2
rozmiar pixela powinien wskoczyć automatycznie , pozostałe parametry można pozostawić tak jak sa ustawione domyślnie

- jeśli używamy łącza COMM zaznaczamy Webcam Serial i numer portu COM , ustawienia w zakładce ADVANCED sa nieistotne - zawsze działa (przynajmniej z moim Philipsem 9000)

jak sprawdzić czy długie czasy działają ?
umieszczamy kamerkę w np zamkniętym pudełku do którego dociera tylko śladowa ilość światła , zakładce GUIDE ustawiamy czas ekspozycji 0.1 sec i klikamy START
gdy pojawi sie obraz , w okienku SCREEN STRETCH wpisujemy wartości Minimum 0 , Maximum 256 i klikamy w UPDATE
zaobserwujmy jak wygląda histogram i podwajamy czas ekspozycji , jeśli z każdą ekspozycją górka histogramu przemieszcza się w prawo w kierunku wartości 256 a obraz staje się coraz jaśniejszy aż do pełnej bieli - to znak że wszystko działa

Konfiguracja guidera :
W oknie TELESCOPE CONTROL , zakładka SETUP ustawiamy typ naszego montażu i motofocusera jeśli go posiadamy
W oknie CAMERA CONTROL w zakładce FOCUS zaznaczamy GUIDER , ustawiamy czas ekspozycji ok 0.5 - 1 sek , zaznaczamy CONTINUOUS , START FOCUS i znajdujemy gwiazdkę , centrujemy na ekranie i ustawiamy ostrość w optyce guidującej
po skończonej procedurze STOP

U góry ekranu mamy menu FILE , wybieramy SETTINGS i wpisujemy ogniskową i aperturę optyki głównej i guidera - dzięki temu oprócz wykresu błędów guidera w pixelach będziemy mogli tez na bieżąco obserwować wartości błędów w sekundach kątowych

Powracamy do zakładki GUIDE , wykonujemy 1 ekspozycję ok 1 sek - gwiazdka powinna być w centrum ekranu , klikamy w nią i w oknie GUIDE STAR X Y pojawią sie jej współrzędna na chipie . Następnie klikamy w OPTIONS - GUIDER SETTINGS zaznaczamy DISPLAY MODE: ARC-SECONDS , CONTROL VIA : TELESCOPE o klikamy OK
W tym oknie jest jeszcze wiele innych opcji ustawień ale to co opisałem na początek wystarczy

Teraz możemy zaznaczyć CALIBRATE i obserwować proces kalibracji guidera , pomiędzy ekspozycjami gwiazda powinna sie przesunąć i powrócić najpierw w osi RA potem DEC
jeśli wszystko przebiegnie bez problemów klikamy TRACK i START
Klikamy w OPTION zaznaczamy WATCH STAR i TRACKING ERROR GRAPH , teraz musimy eksperymentalnie dobrać parametr X Y AGRR aby montaż dokładnie korygował lecz nie wpadał w oscylacje - to każdy musi zrobić sobie sam !

_________________
FS60 , St2000 , Taurus 12" , Nagler26 , LVW 13, LVW 8


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu: Re: Maxim DL + Canon, szkic tutorialu
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 3:37 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Czw Lut 16, 2006 10:03 pm
Posty: 361
Miejscowość: Oleszyce
Max super dzięki Ci wielkie :D Aha a jeśli chce tylko działać z kamerką pod usb?

_________________
Pozdrawiam :)

Orion Optics UK CT8-mod, EQ6, TS-OAG, Meade DSI, QHY9, obserwatorium


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu: Re: Maxim DL + Canon, szkic tutorialu
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 3:43 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Wto Lis 15, 2005 1:25 am
Posty: 888
Miejscowość: Jaworzno
Czarny ekran widzę :( , chyba że ta kamerka bezproblemowo obsługuje długie czasy (1-3sek) poprzez usb - wtedy no problemo
jeśli jednak tak jak większość kamerek maxymalny czas ekspozycji wynosi ok 0.2 sek to nici z guidowania

_________________
FS60 , St2000 , Taurus 12" , Nagler26 , LVW 13, LVW 8


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu: Re: Maxim DL + Canon, szkic tutorialu
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 9:36 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Śro Sty 03, 2007 1:29 am
Posty: 291
Miejscowość: warszawa
Dodam od siebie, ze z kamerką Vesta SC3 z długimi czasami na porcie LPT przerobionym na COM i dalej z COM na USB przez przejściówkę COM>USB Prolific miałem problem z gubieniem klatek z kamerki. Obawiam się, że to był problem leżący raczej po stronie kompatybilności samej kamerki-sterownika-maxima i objawiało się to tym, że co 3-4 klatka wogóle nie pojawiała sie maximie. Przy czasach naswietlania rzędu 5s pojawiały mi się zatem "dziury" wielkości 10s w guidingu co generalnie nie było dobre. Zrezygnowałem wtedy z guidingu w Maximie na rzecz powrotu do Guidemastera gdzie problem ten nie występował. Próbowałem rozwiązać ten problem za pomocą zmiany komputeraz podejrzewając iż źródłem może byc za słaby komputer, jednak to nie było to.
Być może z ToUCamem nie ma takich problemów.

_________________
Stellarvue 80ED | EOS 350Dmod | EM200 | Galeria


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu: Re: Maxim DL + Canon, szkic tutorialu
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 7:33 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Wto Lis 15, 2005 1:25 am
Posty: 888
Miejscowość: Jaworzno
To fakt że coś takiego występuje przy sterowaniu długimi czasami przez COMM , ale udało mi sie rozwiązać ten problem . W moim przypadku był on spowodowany nieprawidłowym ustawieniem parametru FRAME RATE w maximie , co zrobiłem:
w Zakładce OPTIONS wybrałem CAMERA SETTINGS , następnie VIDEO CAPTURE PIN i okazało sie że maxim domyślnie ustawia go na 30fr/sec - zmieniłem na 15 fr/sec i wszystko działa choć teoria mówi że sterowanie długimi czasami działa poprawnie tylko przy 5fr/sec
po wprowadzeniu poprawnej wartości klikamy APPLY i OK
Napisz mi Filipie jak ten parametr był u Ciebie ustawiony , jeżeli chodzi o interfejs LPT -> Serial to zakupiłem go w UK : http://www.astronomiser.co.uk/converters.htm#parser
działa znakomicie :D

_________________
FS60 , St2000 , Taurus 12" , Nagler26 , LVW 13, LVW 8


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu: Re: Maxim DL + Canon, szkic tutorialu
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 8:03 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Śro Sty 03, 2007 1:29 am
Posty: 291
Miejscowość: warszawa
Max napisał(a):
To fakt że coś takiego występuje przy sterowaniu długimi czasami przez COMM , ale udało mi sie rozwiązać ten problem . W moim przypadku był on spowodowany nieprawidłowym ustawieniem parametru FRAME RATE w maximie , co zrobiłem:
w Zakładce OPTIONS wybrałem CAMERA SETTINGS , następnie VIDEO CAPTURE PIN i okazało sie że maxim domyślnie ustawia go na 30fr/sec - zmieniłem na 15 fr/sec i wszystko działa choć teoria mówi że sterowanie długimi czasami działa poprawnie tylko przy 5fr/sec
po wprowadzeniu poprawnej wartości klikamy APPLY i OK
Napisz mi Filipie jak ten parametr był u Ciebie ustawiony , jeżeli chodzi o interfejs LPT -> Serial to zakupiłem go w UK : http://www.astronomiser.co.uk/converters.htm#parser
działa znakomicie :D


No widzisz..... szkoda, że wczesniej o tym nie wiedziałem,pewnie to jest własnie to co trzeba było zrobić.

Co do konwertera LPT>COM to zrobiłem go sobie samemu na podstawie podobnego konwertera jaki kiedyś dostałem wraz z którąśtam kamerką jaką kupiłem do guidingu ( miałem ich chyba z 5 sztuk :) ). Potem znalazłem schemat do tego i opublikowałem go w wątku Bokonona na AM ale niestety nie dam linka bo AM ma do d... wyszukiwarkę i nie potrafie dojść do własnego postu...

_________________
Stellarvue 80ED | EOS 350Dmod | EM200 | Galeria


Góra
 Profil E-mail  
 
 Temat postu: Re: Maxim DL + Canon, szkic tutorialu
PostWysłany: Nie Sie 09, 2009 12:58 pm 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Wto Lis 15, 2005 1:25 am
Posty: 888
Miejscowość: Jaworzno
W maximie mamy mozliwośc wgrania kilku "rozszerzeń" czyli tzw pluginów
oto kilka szczególnie przydatnych :

http://winfij.homeip.net/maximdl/index.html
polecam : skyflats ( z canonem to poezja ale od razu należy przestawić ADU na 2000) , manual guider calibration (jesli maxim kalibruje sie na hotpixelach webkamerki zamiast na gwieździe to klikamy w nia ręcznie - szybko i bezstresowo :lol: )

http://www.aagware.eu/software.htm
AAGautocenter - zapewni nam powrót do identycznego kadru jaki mieliśmy podczas poprzedniej sesji

i jeszcze skrypt vbs:
http://www.ccdargo.com/vbtrack.htm

_________________
FS60 , St2000 , Taurus 12" , Nagler26 , LVW 13, LVW 8


Góra
 Profil E-mail  
 
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 60 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group