Dylemat Darkframe ?

[Janusz_P.]

Tak się na spokojnie zastanawiam czy nie robimy zdjęciom krzywdy odejmując od pojedyńczych losowo zaszumionych klatek uśrednionego np z 10 ekspozycji masterdarka
Może powinno się najpierw też uśrednić 10 klatek materiału wejściowego i od uśrednionej klatki z motywem odjąć uśrednionego masterdarka
Jeśli dobrze myślę to można by w ten sposób zaoszczędzić czas na 9-krotnej oeracjie odejmowania masterdarka od każdej z klatek i poprawić zarazem jakość finalną dobrze prowadzonego zdjęcia ale czuję przez skórę że w tym prostym rozumowaniu jest jednak ukryty jakiś szkolny błąd bo inaczej mistrzowie gatunku już dawno by tak zapewne robili

[Dominik Woś]

Tak się na spokojnie zastanawiam czy nie robimy zdjęciom krzywdy odejmując od pojedyńczych losowo zaszumionych klatek uśrednionego np z 10 ekspozycji masterdarka
Może powinno się najpierw też uśrednić 10 klatek materiału wejściowego i od uśrednionej klatki z motywem odjąć uśrednionego masterdarka
Jeśli dobrze myślę to można by w ten sposób zaoszczędzić czas na 9-krotnej oeracjie odejmowania masterdarka od każdej z klatek i poprawić zarazem jakość finalną dobrze prowadzonego zdjęcia ale czuję przez skórę że w tym prostym rozumowaniu jest jednak ukryty jakiś szkolny błąd bo inaczej mistrzowie gatunku już dawno by tak zapewne robili

Ale kombinujesz Janusz.

W zasadzie to moglibyśmy odejmować tylko jednego darka od każdej ekspozycji ale są pewne ale ... Zresztą na zasadzie odjęcia jednego darka działa automatyczne odszumianie zdjęcia w Canonach od 20D w górę jeśli się nie mylę.

Załóżmy jednak, że zrobimy tylko jednego darka i jakiś promień kosmiczny walnie nam w matrycę przy robieniu właśnie tego darka (no a jeśli to nie będzie jeden tylko kilka tych śmieciuszków ). Jeśli odejmiemy takiego darka od każdej klatki to wypalimy sobie czarną dziurę na zdjęciu w miejscu, w którym był na darku promień kosmiczny.

Odejmowanie uśrednionego master darka jest pewnego rodzaju kompromisem i w większości przypadków działa lepiej od odjętego tylko jednego darka. W zasadzie powinno się zrobić jak najwięcej darków i następnie złożyć je z wykorzystaniem mediany. Komu jednak chciałoby się robić 20 darków do zrobienia dobrej mediany. Szczegolnie, że temperatura w nocy potrafii znacznie spaść więc zdjęcia zrobione na przykład około północy przy temperaturze +15st C a nastepnie darki przy temperaturze +10 st C nie będą do siebie pasować w 100%.

Ja mam natomiast taki pomysł - zanotujmy temperaturę przy jakiej robiliśmy zdjęcia (na przykład co godzinę) a potem Canona do lodówki (z regulacją chłodzenia) i robimy darki.

Pozdrawiam,
Dominik

[Janusz_P.]

Hm...browar Kaisera to już w lodówce na reklamie widziałem na ładnej podusi ale nie wiem jak żona zareaguje na aparat, skończy sie pewnie kółkiem na czole i zapytaniem czy już do reszty zgłupiałem że trzymama aparat w lodówce ale chyba zaryzykuję bo brakuje mi własnei tych darków z +15*C.

Ps. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie czy warto najpiwerw dodać klatki z motywem przed odjęciem masterdarka od uśredninej klatki bo na pojedynczych też mogą być śmieci i X-ray'e z tym samym prawdopodobieństwem co na pojedynczym darku

[Dominik Woś]

Hm...browar Kaisera to już w lodówce na reklamie widziałem na ładnej podusi ale nie wiem jak żona zareaguje na aparat, skończy sie pewnie kółkiem na czole i zapytaniem czy już do reszty zgłupiałem że trzymama aparat w lodówce ale chyba zaryzykuję bo brakuje mi własnei tych darków z +15*C.

Ps. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie czy warto najpiwerw dodać klatki z motywem przed odjęciem masterdarka od uśredninej klatki bo na pojedynczych też mogą być śmieci i X-ray'e z tym samym prawdopodobieństwem co na pojedynczym darku

Trzeba byłoby zagłęgić się w teorię dodawania klatek i odejmowania darków. Raczej dodawanie klatek to pewnego rodzaju działanie na pikselach mające na celu zbudowanie sygnału (budowanie wskaźnika S/N - sygnał do szumu). Klatki możemy dodać specjalnym algorytmem, który sprawdzi czy pewne elementy występują na wszystkich zdjęciach czy tylko na pojedyńczych. Tak więc promienie kosmiczne spokojnie zostaną zignorowane przy dodawaniu klatek (chodzi tutaj o algorutmy typu Sigma Combine) a powtarzające się hot i dead piksele nie zostaną zignotowane (bo występują na każdej klatce) a jedynie staną się bardziej widoczne (wzmocnione ? ). Algorytmy te mają pewną wadę polegającą na tym, że na stacku nie zobaczymy również poruszających się obiektów, np. komet, planetoid, meteorów, ale również śladów po satelitach. )

Nie słyszałem więc o tym aby masterdarka odejmować już od tzw. "stacka" (ale może trzeba spróbować co z tego ewentualnie wyjdzie ).

Masterdark jest jak gdyby takim uniwersalnym darkiem, który teoretycznie powinnien być najlepiej dopasowany do poszczególnych ekspozycji i odjęty od każdej z klatek.

Pozdrawiam,
Dominik

[JaLe]

Czy mozna stworzyć sztucznego Darka? Czy jest to istotne , by był stworzony w takich samych warunkach jak wykonywane zdjęcie?
Bo mozna byłoby przecież wykonać taką "idealnie czarną" klatkę i orzy jej pomoocy obrabiać zdjęcie.
Niestety brak teorii na ten temat i stąd chyba tak dużo problemów i niedomówień.

[Janusz_P.]

Z darkami walczę już od ponad roku i z własnego doświadczenia wiem że muszą być robione z identycznym czasem i w temperaturze identycznej do 1-2*C jak robione zdjęcia bo już darki przy +10 nie nadaja się do zdjęć zrobionych przy +15 bo zostawiają czarne dziury przy większych hotach
Warto darki zapisywać w bibliotekę z opisem temperatura i czas w nazwie pliku masterdarka bo przez około rok bardzo niewiele się zmieniają lub prawie wcale

[Tom-cio]

Najlepiej byłoby robić: foto, dark, foto, dark... ... ...
Dostajesz wtedy uśrednionego temperaturowo masterdarka z całej sesji. Tylko kto ma na to czas...

[Janusz_P.]

To fakt, strata deead time rzędu 50% podczas sesji astrofoto to wielkie marnotrawstwo letniej nocy ale wygląda na to że będzie to czasem konieczne przy szybko spadającej nocą temperaturze

[Dominik Woś]

To fakt, strata deead time rzędu 50% podczas sesji astrofoto to wielkie marnotrawstwo letniej nocy ale wygląda na to że będzie to czasem konieczne przy szybko spadającej nocą temperaturze

I dlatego warto zrobić sobie tak po 5 sztuk darków przez kilka nocy natując temperaturę przy jakiej darki były zrobione. Jeśli znamy temperaturę przy jakiej były robione późniejsze/wcześniejsze ekspozycje może dałoby się dopasować do nich darki z takiej biblioteki.

Pozdrawiam,
Dominik

[Dominik Woś]

Czy mozna stworzyć sztucznego Darka? Czy jest to istotne , by był stworzony w takich samych warunkach jak wykonywane zdjęcie?
Bo mozna byłoby przecież wykonać taką "idealnie czarną" klatkę i orzy jej pomoocy obrabiać zdjęcie.
Niestety brak teorii na ten temat i stąd chyba tak dużo problemów i niedomówień.

No i JaLe dobrze kombinujesz. Taki sztuczny dark to nic innego jak zamapowane hot piksele, które mogą być automatycznie odejmowane od danej klatki. Jednak taki "sztuczny" dark nie będzie czarny ale prawie czarny i to do tego z bałymi i czarnymi kropkami.

Tak oto doszliśmy do biasa, który jest klatką z zerową (no prawie zerową ) ekspozycją i pokazuje szumy powstałe podczas odczytu.

W kamerach CCD z regulowaną temperaturą można zrobić sobie na przykład 10 darków po 20 minut każdy i do tego na przykład 20 biasów. Oprogramowanie do redukcji materiału (odejmowania darków i flatów) będzie w stanie automatycznie przeskalować darki (jak gdyby na podstawie biasa i długiego darka spreparować sobie darka z krótszym czasem). Próbowałem i działa to bardzo dobrze dla kamery CCD. Jednak chodzi tuaj o darki i biasy zrobione przy tej samej temperaturze.

Trzeba byłoby sprawdzić czy coś takiego działałoby również w Canonie. Aparat do lodówki, ustawiamy temperaturę i robimy co 2 st. C po 10 darków po 10 minut każdy i do tego 20 biasów. No a potem to już z górki.

Pozdrawiam,
Dominik

[Janusz_P.]

No i tu zacznają się schody które znam już z praktyki, ciepły aparat wyjęty z futerału należy najpierw przez conajmniej 30minut ochłodzić do temperatury otoczenia przed zrobieniem darków
Teraz pytanie czy ma się chłodzić włączony czy wyłączony bo włączony wydziela zawsze trochę ciepła które przekłamie nam darka na inną temperature
Ps. Od 20 minut chłodzę swojego 300D na balkonie przy włączonej 30 minutowej ekspozycji rozruchowej aby dorobić te brakujące na +15* 10minutowe darki bo na razie jest w Krakowie +17 i powoli spada temperatura czyli może się uda wstrzelić w te brakujące mi do szczęścia 15 stopni

[Dominik Woś]

Teraz pytanie czy ma się chłodzić włączony czy wyłączony bo włączony wydziela zawsze trochę ciepła które przekłamie nam darka na inną temperature

Dobre pytanie. Odpowiedź znam chyba z autopsji po tym jak wyłączony aparat totalnie mi zawilgotniał w Bieszczadach i odmówił współpracy. Jeśli chcemy uniknąć obroszenia aparatu zostawmy go włączonego. 1-1,5 st. C nie zrobi ogromnej różnicy dla darka a aparat będzie działać poprawnie i służyć nam dłużej.

Pozdrawiam,
Dominik

[Janusz_P.]

Tym bardziej że zdjęcia astro też zawsze robimy włączonym aparatem czyli w tym temacie chyba już osiągnęliśmy konsensus czyli chłodzimy do darków aparat włączony

[Bogdan J.]

To ja chyba z moim 300D mam na razie sporo szczęścia.
Na poprzednim zlocie w Bieszczadach o ile pamiętacie też woda płynęła po sprzęcie strumieniami.
Mało tego temperatura spadła prawie do zera. W moim Canonie padła bateria i wyglądało jak by wyszedł z kąpieli. Na szczęście po załadowaniu nowej baterii wszystko działało. Często też robiąc balkonowe zdjęcia w zimie gdzie temperatura wynosiła -15 /-20 stopni aparat nagle lądował w ciepłym pokoju.

[Janusz_P.]

Ale u Ciebie fotki lądują niejako wewnętrznie w aparacie na kartę pamięci a nie zewnetrznym kablem USB na odległy komputer w dodatku koło jakichś ze trzech spiętych blokowo zasilaczy a to jak widać ogromna różnica

[JaLe]

Właśnie ten bias coś chodzi mi po głowie

Chyba miałem z nim do czynienia przy okazji reverse engineering, ale pewny nie jestem.

[Bogdan J.]

Dominik opisz proszę w skrócie w punktach jak odejmować darki z Canona w Maxime DL? Nie wiem dlaczego odejmując darki w Image Plusie wychdzą smugi. Nie mam pojecia co to jest?

p.s
Nie konwertujcie Rawów do formaty TIFF z Canona w jego oryginalnym programie DSLR Focus. Program ten wypada znacznie gożej niż np. PS 8.0 lub IRIS do FITT-ów.

[Dominik Woś]

Dominik opisz proszę w skrócie w punktach jak odejmować darki z Canona w Maxime DL? Nie wiem dlaczego odejmując darki w Image Plusie wychdzą smugi. Nie mam pojecia co to jest?

p.s
Nie konwertujcie Rawów do formaty TIFF z Canona w jego oryginalnym programie DSLR Focus. Program ten wypada znacznie gożej niż np. PS 8.0 lub IRIS do FITT-ów.

No mój sposób na odejmowanie darków z Canona jest prosty. Trzeba tylko pamiętać aby nie odejmować darków od zdjęć już zdekodowanych - czyli w kolorze. A więc jak to zrobić w MaximieDL i to jeszcze w punktach ...

1. Na początku zapomnijmy o orginalnym sofcie Canona do dekodowania RAW na TIFF.

2. Potrzebujemy IRIS-a i używamy funkcji File/Load a RAW file (wskazując na dysku nasz plik. Plik otworzy się jako czarno biały z widoczną siateczką, tzw. CFA

3. Dalej w IRIS-ie komenda File/Save i wskazujemy jako format zapisu pliku FITS. No i mamy już zdjęcie zrobione w RAW przekonwertowane do ludzkiego formatu. Tak samo postępujemy również z darkami.

4. Czyli mamy już zarówno zdjęcia jak i darki z "ludzkim" formacie FIT.

5. Jak odejmować darki w Maximie (Redukcja materiału) wyjaśniałem chyba tutaj: http://www.astrophotography.pl/tut-fot-ds-1.php

6. Jak już mamy zredukowane ekspozycje (odjęte darki) pora na zdekodowanie zdjęcia do koloru. Służy do tego w Maximie funkcja Color/Convert RGB. I tutaj jest pewien problem bo trzeba znaleźć odpowiednie wspólczynniki dla złożenia koloru. Ale pytałeś tylko o odejmowanie darków.

Sprawdź czy darki się dobrze odejmują i w razie czego podeślij mi jedną już zredukowaną klatkę w formacie FIT to pomogę ci dobrać odpowiednie współczynniki do zdekodowania jej do koloru.

Potem to już sobie fotki zestackujesz i będzie materiał do dalszej obróbki.

Pozdrawiam,
Dominik

[Gregory]

Nie wiem dlaczego odejmując darki w Image Plusie wychdzą smugi. Nie mam pojecia co to jest?

p.s
Nie konwertujcie Rawów do formaty TIFF z Canona w jego oryginalnym programie DSLR Focus. Program ten wypada znacznie gożej niż np. PS 8.0 lub IRIS do FITT-ów.

Bogdanie a probowales dekodowac RAW-y do formatu TIF za pomoca programu Digital Photo Professional? Znajduje sie on na jednej z Canonowskich plyt CD. W moim przypadku podczas odejmowania darkow i skladania zdjec, gdy stosowalem inne programy powstawaly wspomniane paskudne smugi. DPP problem ten calkowicie rozwiazal, nie ma sladu po smugach i tak naprawde tylko to oprogramowanie w zestawie z C-350 nadaje sie do dekodowania.

Pozdrawiam,
Gregory

[Bogdan J.]

Dzięki Dominik!!!
Punkty to punkty
Grześku nie mam niestety w swoim zestawie 300D takiego oprogramowania. Ale oczywiście to nie problem.
Na pewno wspomniane smugi dziwnie nie wychodzą dekodując Rawy w moim Canonowskim programia ZoomBrowser ale jakość tych zdjęć jest nie do przyjęcia . Pytanie czy wspomniany przez Ciebie program robi to lepiej?

[Gregory]

Dzięki Dominik!!!
Punkty to punkty
Grześku nie mam niestety w swoim zestawie 300D takiego oprogramowania. Ale oczywiście to nie problem.
Na pewno wspomniane smugi dziwnie nie wychodzą dekodując Rawy w moim Canonowskim programia ZoomBrowser ale jakość tych zdjęć jest nie do przyjęcia . Pytanie czy wspomniany przez Ciebie program robi to lepiej?

Zdecydowanie, ZoomBrowser jak sie okazalo w przypadku Canona 350 nadaje sie jedynie i conajwyzej do konwersji zdjec tradycyjnych, a do astro kompletnie sie nie nadaje!

Prawde mowiac przez ZoomBrowsera stracilem mnostwo czasu, efekty byly bardzo slabe (wlasnie wspomniane paski itp.). DPP to zupelnie inna poprzeczka, konwersja RAW przeprowadzana jest pod nim juz prawidlowo, i nie ma w/w. niedogodnosci.

Pozdrawiam,
Gregory

[Janusz_P.]

Przygody z darkami ciąg dalszy, już wiem że nie można ich robić w dzień pomimo sprzyyjajacej temperatury bo nawet z deklem na obiektywie 10 minutowe darki mają pełno smug i zaświetleń od nieszczelnego dekla na obiektywie i zapewne częściowo przez wizjer, w ten sposób zmarnowałem 40 darków które zadałem aparatowi leżącemu rano na balkonie z pilota przed wyjściem do pracy a po przyjściu były już gotowe 38 zanim padła bateria ale wszystkie do wyrzucenia, czyli ciąg dalszy nauki na własnych błędach.
Aparatu do futerału schować nie można bo szybko podnosi się wewnątrz temperatura i darki też nie wyjdą nam tak jak trzeba czyli pozostaje nocne focenie z deklem jak do tej pory czyniłem utyskując na stratę części nocy obserwacyjnej

[JaLe]

A może by tak Januszu; Canona pod kołderkę i przytulić go do zimnego kompresiku

[Janusz_P.]

Widziałem już Kolegę który spał z Tekiem 140 przytulając się do niego i wygladało to conajmniej dziwnie nawet jak na Kudłaczowe warunki ze starego schroniska oj dobrze że Blanka tego nie widziała
Myślę że jednak nie pójdę w jego ślady i aparat będę używał zgodnie z jego przeznaczeniem pod nocnym niebem a nie pod kołderką

[JaLe]

Widziałem już Kolegę który spał z Tekiem 140 przytulając się do niego i wygladało to conajmniej dziwnie nawet jak na Kudłaczowe warunki ze starego schroniska oj dobrze że Blanka tego nie widziała
Myślę że jednak nie pójdę w jego ślady i aparat będę używał zgodnie z jego przeznaczeniem pod nocnym niebem a nie pod kołderką

Hehehe - no nie o tym mówiłem, ale skoro mowa o przywiązaniu do sprzętu to słyszałem o osobie która przytulała silnik składanego motoru (a była to kobieta). Pewna zanana osoba zwykła całować deskę kokpitu w swoim aucie, a mnie ciężko było się rozstać z nowymi butami narciarskimi ze lśniącym aluminium i mieniąca się od nowości skorupą, a jak sobie pomyślałem ile te buty mają w sobie systemów to już wogóle odjazd