Szanowni,

powoli kompletuję sobie zestaw do astrofoto.
Byłoby dziwnym, gdyby nie było z tym problemów - liczę, że pomożecie znaleźć mi kilka odpowiedzi lub podsuniecie rozwiązań.

Zestaw:
- HEQ5
- Stellarvue ST80 Triplet APO 80/480
- TS Photoline x0.79
- Koło filtrowe 7x1.25 (L,R,G,B,Ha,OIII,x)
- Atik 314E
- DreamFocuser
- DKB21AU619.AS
- Luneta do guidingu 50/162

Całość obsługiję z 2 aplikacji:
- PHD2
- MaximDL

Połączenie do komputera z ominięciem pilota SynScan przez EQDIR.

Na dzień dobry borykam się z takimi problemami:
1) plackowatość gwiazd: gwiazdy są jakby przesadziście wielkie (stack M16 poniżej, po powrocie do domu podkleję poszczególne klatki), czy może ta konfiguracja (kamera/APO) tak będzie mieć? W Maximie ustawiam np. 180s, BINx1 - ale gdzie ustawić offset i gain? Nie znalazłem takich ustawień.
Generalnie odkąd mam kamerkę AITK 314E, mam wrażenie, że albo nie umiem jej ustawić, albo daje ona jakieś "dziwne" obrazy gwiazd (ogromne placki).
Odległość kamery od korektora została ustawiona zgodnie z podawanymi w internecie parametrami (61mm korektor, 12mm kamera, 22mm koło filtrowe, 10mm przedłużka, 17mm różne gwinty/redukcje/dystanse).

2) lekka koma: powody mogą być dwa, albo odległość korektora od kamery jest jednak zła (61mm) albo kamera lekko ugina się na clampingringu (brak sztywnego połączenia na gwint)

3) automatyzacja ostrości: w zależności od pozycji koła filtrowego mam wyznaczone punkty ostrości, ale... po uruchomieniu Maxima (wyciąg w pozycji 0) i próbie wybrania jakiegoś filtra, to np. zamiast wartości 20650, wyciąg wyjeżdza na 10650. Dodatkowo jak ustawiłem sobie sesję 10x180 L, 10x180 R, 10x180 G, 10x180 B, 30x300 L, to aplikacja robi po kolei po 1 zdjęciu na każdy kanał, czy jest szansa aby najpier wykonała 10 zdjęć w luminacji, 10 w R, itd? Ponad to pomimo poprawnego ustawienia ostrości (pozycji wyciągu) na kanale L, w pozostałych kanałach w tę ostrość już nie trafił (przyjął zupełnie inne niż zadane przeze mnie wartości pozycji wyciągu).
Nie wiem... może gdzięś uslig był... może coś innego.

W domu porobię też screeny co i jak mam ustawione, może to troszę Was naprowadzi i pomożecie w temacie.
Możę moj workflow jest zły i powinienem robić te czynności w jakichś innych kolejnościach, z innymi ustawieniami?

Placki w M16 - stack jest z 6x180s, z czego 2-3 klatki były tak naprawdę dobre...

Co do aplikacji to na poczatek przemysl Sequence Generator Pro 3 + PHD2 lub mniej automatyczny program, ale jeden czyli Maxim.
Ominiecie pilota to dobry pomysl. Ja w swoim neq6 mam modol BT i odchodzi mi przez to jeden kabelek. Oczywiscie sterowanie montazem przez eqmod pulse guide, a nie st4.

w siodmy filtr wklada sie siarke SII do palety HST.

ogolnie na zdjecie wygladajakby nie bylo ostrosci.
1.
- pokaz surowy stack i ze 3 surowe klatki, to cos bedzie wtedy mozna powiedziec o gwiazdach.
- odleglosci podane przez producenta czest, gesto nijak sie maja do rzeczywistosci. zrob kilka exp po 2-3s i sprawdz co pokazuje ccdinspector.
- atik raczej nie ma regulacji gain i offset , tylko qhy i nowe cmosy to maja.

2.
- jezeli masz mozliwosc to podepnij pod sprzet cos kolorowego, typu np canon, aby sprawdzic, czy czy szklo nie daje przypadkiem niebieskich obwodek

3.
- jest bardzo wysoce maloprawdopodobne, abys dokladnie okreslil offsey pomiedzy filtramiw wzgledem L. proponuje ostrzyc na kazdym filtrze sobno.
- automatyzacja tego to SGP3, lub recznie FocusMax 3.8. Nie polecam maximowego ostrzenia.
- offset to roznica w krokach pomiedzy L i innym filtrem, a nie polozenie wyciagu w ostrosci dla danego filtra. Ja w swoim TS APO100Q prubuje to zrobic od 3miesiecy i przegrywam. A to zmiana tem i wyniki rozne, backlash, zmienne polozenie obiektu na niebie, zmienne LP..... ehhhh.... zerknij tu: https://astropolis.pl/topic/63256-seque ... or-pro-v3/
- pokaz screena z ustawiem sesji LRGB - musiales cos zamieszac. jest opcja, tylko nie pamietam gdzie, i sie ja zahacza, aby robil tak jak piszesz. sprawdz, czy pod czarna strzalka po prawej ona nie siedzi. jak sie przypomnisz na PW, to sprawdze to wieczorem w domu. Polecam Ci jednak ponownie rozwazenie przezucenia sie na SGP3!

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Wieczorem postaram się uzupełnić screeny/fotki, a jak będzie pogoda to raz jeszcze cyknę szybko kilka fotek.
Ostrzyłem przy użyciu maski Bahtinova, na każdym filtrze, spóbuję teraz podejść z innej strony (ustawienie offsetu względem L), co jest w sumie logiczne i oczywiste...
Z racji że dopiero raczkuję w tym setupie/programie(Maxim), stąd zakładam że te niepowodzenia to kwestia braku mojej wiedzy i złej konfiguracji.

PS. co do siarki, to ciągle tego filtra szukam

nie wiem, czy mnie dobrze zrozumiales, ale ja NIE polecam korzystania z offsetow, tylko ostrzenie na kazdym filtrze osobno.
pokaz rowniez screemy wykresow z progwadzenia w maxiu.

ustaw sobie oczywiscie prawidlowy min mov dla obu osi. nie bedzie to ta sama wartosc co w phd. max mov w maximie w sumie nie ma znaczenia, pozostaw 3.
http://www.ccdware.com/resources/autoguidercalcv4.cfm

Czyli lepiej puścić sesję na np. 20x L, później przełączyć się na inny filtr, wyostrzyć i kolejna seria... itp.
Z pewnością to lepsze rozwiązanie, które również pozwoli skompensować problem różnicy temperatur względem punktu ostrości itp.
Niestety nie potrafię zmusić mojej kamery (DBK21AU618.AS) do pracy z Maximem, dlatego korzystam z PHD2 (mam czarny obraz, niczym kamera byłaby wyłączona).
Przy najbliższej sesji zrobię screeny z prowadzenia - ale obecnie wykres nie jest ładny - HEQ5 bez pasków, ustawiany na biegun metodą lunetki, a nie dryfu.
Montując DreamFocuser zakładałem pełne zautomatyzowanie procesu ustawienia ostrości, ale faktycznie nie będzie to ani łatwe ani chyba opłacalne, szkoda tych straconych nocy jak moja ostatnio...

Generalnie planuję wybrać się na jakiś zlot / spotkanie, aby podpatrzeć Mistrzów w fachu, złapać kilka podpowiedzi, a jak się uda to może wspólnie spróbować okiełznać mój sprzęt.

jesli chodzi o L to popronuje strzelac ok 50szt dalej tak jak napisales - kazdy filtr osobno.

oczywiscie do tego dojdzie jeszcze ostrzenie na kompensacje temperaturowa tuby
jak raz wyostrzysz to nie bedzie trzymac cala noc. obserwuj jak sie zmienia punkt ostrosci w porownaniu z Twoim CFZ (Critical Focus Zone), co ile stopni C wyjezdza poza CFZ i trzeba przeostrzyc.
u mnie jest to co ok 2C, wiec da sie zrobic 2-3klatki bez refocusowania.

powoli i cierpliwie - niekoniecznie jeden obiekt-jedna noc. zbieranie materialu warto podzielic na kilka dni, aby uzyskac fajne wyniki.

A więc tak... Na pierwszy ogień Lighty i Stacki:


Messier 16 - tu ostrość ustawiana automatycznie przez focuser (Maxim miał zapamiętany offset na każdy kanał i... coś się skopało) - 300s:


Przy stacku część klatek była (lekko mówiąc) rozogniskowanych. Stack 8 Lightów:


Messier 97 - tak testowo strzeliłem zobaczyć czy to maleństwo się zarejestruje - 300s:


Messier 101 - tu chyba lepiej z ostrością, gdyż nie używałem focusera - 300s:


Przy stackowaniu było bodajże 29 klatek:


Wszystkie zdjęcia skonwertowane do JPG na potrzeby forum. Do każdego używałem maski Bahtinova, nawet do M16 do ustawienia offsetu zanim puściłem sesję.


Teraz software.


Focuser - Dream Focuser


Koło filtrowe - Projekt DIY Pana Korneliusza (kkk):


Kamera - ATIK 314E wersja mono:


Guiding - PHD2:


Guiding - Maxim:


To by było chyba na tyle tego co mam.
Jak mi się uda rozstawić ze sprzętem, to spróbuję:
- ogarnąć prawidłowy offset dla każdego z filtrów (RGBHaOiii względem L)
- wykres PHD, ale z miasta (Wawa, Tarchomin, balkon) może być ciężko...
- inne zdjęcia do weryfikacji "plackowatości" gwiazd
Zmieniłem też montaż filtrów, teraz są skierowane prawidłowo, gwintem w stronę kamery.

Prosiłem o surowe pliki, a nie jakieś ich miniaturki.... No chyba ze pełny stack zajmuje Ci 33kb.


Zmniejsz agresywnosc w obu osiach.

Jak chcesz to walcz z offsetem, widocznie nie bierzesz do siebie rad które wcześniej pisałem.

Koniecznie prawidłowo skonfiguruj sobie dithering i zacznij z niego korzystać.

Z focuserem chcę powalczyć, z uwagi, że skoro go mam, to wypadałoby móc/umieć używać - póki co temat odpuściłem na rzecz dopracowania zbierania surowych klatek/ustawienia sprzętu/programów.
Oryginalne (surowe) klatki wrzuciłem pod tym linkiem: https://www59.zippyshare.com/v/k7JAtnh5/file.html.
Co do ditheringu to muszę zdecydowanie poczytać o jego konfiguracji i działaniu.

zeby nie ostrosc bylyby fajne stacki, walcz z nia.
orzel do kosza, m101 poskojnie ujdzie i jest calkiem ok.

Może to był jakiś luz na wyciagu, może gdzieś coś nieświadomie poruszyłem.. Ostrość ustawiana maską, a to jedna z pierwszych (2 czy 3) fotek w sesji.
Wczoraj zrobiłem po 7 klatek RGB z M101, może coś z tego będzie.
Tylko seeing koszmarny i detal rozmyty ale mam nadzieję, ze cos z tego sie nada. Jesli nie, to zostanie mi tylko narrowband i to przy dobrych warunkach...
Luminacje M101 zbierałem z wioski z dala od miast, gdzie mam nienajgorsze warunki.
Po pracy pozdrzucę też wykresy guidingu z PHD. Agresywnosc zmniejszylem na 85 w obydwu osiach.

Mont opaskowany? Jak tak to agresywnosc pewnie w okolicach 30 będzie wystarczająca..... Po wykresie coś więcej Ci powiem.
Zakładam że exp guidera to ok 3-4s, bo te montaża tak najbardziej lubią.
Jeszcze co do ostrości to może tuba była nie wychkodzona, może ostrzyles na inny filtrze niż L, może zmiana temp otoczenia szybciutko zdegradowala ostrość.

Luz (backlash) możesz zmierzyć i go kompensowac. Niestety jeżeli wyciag gubi Ci kroki lub się slizga to za wiele nie zdziałasz.

No więc tak... Mój HEQ5 nie ma pasków, to jest chyba jedna z pierwszych serii (białej) - czekam/szukam aż ktoś może wspólnie będzie chciał zamówić z Rowan Astronomy, ale chyba nie warto czekać (prawie pół roku już....) i sam w końcu zamówię (nie kojarzę aby były działające zamienniki, które wspierają SynScan'a).
Przy okazji wymieniłbym za jednym podejściem łożyska i smary.

Ale wracając do PHD. W pierwszej kolejności zrobiłem kalibrację i... tu może być potencjalny pierwszy problem, kalibrację wykonałem na okolicach M101.
Ta jednak się wykonała poprawnie, jednak z komunikatem jak poniżej (poprzednia była lepsza... nie wiem, może kwestia ustawienia na polarną? Kalibracji na innym obiekcie? Guider ustawiony tak samo.


No i tutaj jeszcze warto dodać wykresy... od razu uprzedzam, że fotki robiłem z miasta (balkon) - ale to chyba na prowadzenie nie powinno mieć wpływu, gwiazda się nie gubiła.



Widać, że jest ogromny rozrzut gwiazd (chodzi mi o ten wykresik kołowy z prawej).
Mam wrażenie, że jak wcześniej fociłem N50/750, to pamiętam (choć nie mam screena), ze te gwiazdki układały się nieopodal przecięcia się osi, niemal centralnie i to jedna na/przy drugiej.

Tuba jest carbonowa, zawsze przed sesją staram się aby około 30-60min przebywała na dworze (z otwartym deklem na obiektywie).

Stacki (RGB) właśnie lecą. Postaram się użyć też klatek kalibracyjnych, choć nie mam 100% pewności, że są wykonane prawidłowo:
- darki, ten sam czas, starałem się tą samą temperaturę
- flaty, histogram "w połowie", dla każdego filtra osobny zestaw
- biasy, zerowy czas naświetlenia (minimalny)

Zauważyłem też problem z kamerą, nabyłem ją z 2giej ręki i nie znam jej przeszłości, ale dopatrzyłem się ciemnych plam, jakby na filtrze przed matrycą był jakiś paproch pojawiający się jako rozogniskowany punkt na zdjęciach...

Surowe klatki (po 1 na kanał) znajdują się tu: https://www29.zippyshare.com/v/BQLgjeWb/file.html
Stacki każdego kanału (po 7 klatek + klatki kalibrujące) znajdują się tutaj: https://www29.zippyshare.com/v/31Dovnx1/file.html

Kanał R - M101 300s(JPG):


Kanał G - M101 (JPG):


Kanał B - M101 (JPG):


Mając taki materiał LRGB (wiem, nie jest najlepszy) spróbuję go "złożyć"... ale to może w weekend gdyż muszę o tym jeszcze sporo doczytać tutoriali czy innych opisów.
Początki są trudne... a z kamerką OSC, a właściwie to z lustrzanką było znacznie prościej. Liczę jednak, że uda się w końcu wyprostować ten temat i będę mógł niedługo pobawić się w bicolor czy kiedyś w HST

PS: Znalazłem chyba już w Maximie opcję do wykonywania serii zdjęć w kolejności po filtrach, czyli najpierw wszytkie L, później R, itp.. - Group by Slot (czarny trójkącik Options przy Autosave)

PS2: Stacki z Nikona D7000 ważą prawie 100mb, te z Atika niecałe 3mb.

Ahhh i najważniejsze, bardzo dziękuję za pomoc!

Wykres delikatnie mówiąc jest mocno słaby... Dokładnie przeczytaj manual phd2! Tam jest opisane gdzie i jak kalibrować guider.
Jaki masz zestaw guidera?

Mam znajomego co modyfikuje montaze w wawie.

Im paproch dalej od matrycy tym jego obraz bardziej rozogjisowoany. Mogą to też być wewnętrzne odbicia tuby. Obroc kamerę o ileś stopni i zrób zdjęcie. Jak plamka się rusza to na kamerze jak nie to gdzieś w tubie siedzi problem - kurz lub refleksy.

Z takich ciekawostek, to OSC obrabia się w sumie tak samo ja mono LRGB

Skoncentruj się aby montaż dobrze prowadzil, ponieważ teraz nie wiesz czym spowodowany jest problem ostrości. Złym trackingiem, czy zła ostrością.

A mogę prosić o jakiś kontakt (tu, czy na PW) do Znajomego? Czy koszty są podobne do tego zestawu z Rowan Astronomy Belt Mod?
Co do samego montażu, to zastanawiam się jeszcze czy lunetka jest dobrze zjustowana, choć jak piszę, wcześniej (z Newtonem) wykres nie przekraczał 2"-3".
Może w między czsie gdzieś coś się "poluzowało"...
Jesli chodzi o OSC, to dla mnie jest łatwiej, bo kolory są już zgrane - próba połączenia tych stacków w Maximie powoduje jakieś zielone zabarwienie (LRGB).
Ale to zostawiam jeszcze na weekend do doczytania.
Do guidingu uzywam lunetki 50/172 + kamerki planetarnej DBK21AU618.AS.
Teleskop główny to 80/480, a z korektorem 0.79x to 80/380.
Faktycznie muszę zainwestować w łożyska, paski i zweryfikować justowanie lunetki, a najlepiej pewnie użyć metody dryfu.