Cześć
Trochę nie na wątek "sprzedam" dyskusja, ale OK.
Faktycznie, aby się sprzęt nie rosił, wystarczy, aby temperatura optyki była powyżej punktu rosy. Punkt rosy może być poniżej bieżącej temperatury powietrza - niestety optyka schładza się radiacyjnie - w bezchmurną noc wysyła ciepło z powrotem w kosmos
, a jej temperatura spada poniżej temperatury powietrza - jak dojdzie do punktu rosy, to się zaczyna skraplać para zawarta w powietrzu. Co do zasady nie trzeba więc grzać mocno, wystarczy powyżej punktu rosy*.
Z drugiej strony, akurat teleskopy SCT mają duży cienki korektor, który się łatwo schładza radiacyjnie a trudno go ogrzać, bo grzejesz tylko z brzegu. Moje doświadczenie jest takie, że SCT trzeba trochę mocniej grzać - proporcjonalnie - niż np refraktor, warto też dołożyć odrośnik (przedłużenie tubusa) który po pierwsze ogranicza wypromieniowywanie ciepła, po drugie ogranicza dopływ świeżego wilgotnego powietrza.
Odnośnie wpływu na obraz - masz 3 główne powody:
1. Optyka zmieniająca temperaturę ulega odkształceniu, które może być większe (nawet znacznie) niż magiczna 1/4 lambda. Problem zanika, kiedy optyka ma stabilną temperaturę - niezależnie, czy jest w temperaturze otoczenia, czy cieplejsza / zimniejsza. To z reguły widać, jak się wystawi sprzęt z ciepłego domu w zimie.
2. Przy powierzchni optycznej o temperaturze innej (wyższej) niż otoczenia tworzy się warstwa przypowierzchniowa ("boundary layer"), która ma właściwości refrakcyjne a nie ma stałej grubości. Wpływa na pogorszenie jakości obrazu. Dlatego w dużych Newtonach popularne jest mocowanie wiatraków za lustrem (wyrównanie temperatury) ale i przed nim równolegle do powierzchni - celem zdmuchnięcia warstwy przypowierzchniowej. W SCT czy refraktorach raczej się tego nie stosuje.
3. Jeżeli optyka jest cieplejsza niż otoczenie, powietrze zaczyna się od niej ogrzewać i unosić - co jest procesem chaotycznym z natury, odpływające w górę bąbelki ciepłego powietrza psują obraz - taki mega lokalny seeing. Dlatego często tuby odrośników robi się sporo szersze niż obiektyw czy korektor - ogrzane powietrze płynie przy "górnej" ścianie tuby poza torem optycznym. Podobne prądy ciepłego powietrza mogą się tworzyć w tubie Newtona, SCT i Maka - stąd w większych SCT warto dodać aktywne chłodzenie właśnie dla wyrównania temperatury wewnątrz tubusa, a sam tubus powinien być szerszy niż tor optyczny. W refraktorze to zjawisko występuje marginalnie, bo tubus jest cały z metalu i schładza się dość szybko.
A teraz uwaga praktycznie - lata temu jeździliśmy na zloty do Belecina pod Poznaniem, gdzie w lecie było mega wilgotno i optyka rosiła się na potęgę. Nasz kolega Boguś tak się tym wkurzał po zmarnowanej nocy, że założył na zestaw FSQ + FS60 (guider) mocno przewymiarowane grzałki - optykę grzał do chyba 35-40C. A negatywnego wpływu na obrazy nie było... Taka anegdotka
Pozdrawiam, Paweł
* mądrzejsze kontrolery mogą mierzyć temperaturę i wilgotność względną i dopasowywać poziom grzania do różnicy temperatur - otoczenie - punkt rosy - patrz punkt ***
** przegrzanie o kilka C nie ma negatywnego wpływu na optykę, mniejszy niż zawilgacająca go rosa, do której klei się kurz, pyłki itp. i którą musisz odsuszyć w domu.
*** ja również czasem stosuję chińskie sterowniki PWM na 12V z Allegro, ważny jest dobór obciążalności - musi dać radę zasilić Twoją grzałkę, która dla dużego SCT będzie miała raczej sporą moc. Ja do refraktorów typowo stosuję modele od 3 do 5A. Moc dobieram na bazie doświadczenia. W części teleskopów mam sterowniki (np od AstroJolo) z pomiarem wilgotności względnej i dopasowaniem mocy grzania. Ogólnie mocno te sterowniki polecam - za 1/3 ceny Celestrona masz sterownik silnika focusera, odrośnika, przełącznik zasileń 12V a często i hub USB.
**** jak już założysz taśmę odrośnika - owiń w tym miejscu teleskop paskiem pianki np. z karimaty - mniejsze straty ciepła, mniejsza moc potrzebna, dłużej w polu na akumulatorze
***** odradzam manualne włączanie i wyłączanie zasilania taśmy odrośnika - zapomnisz włączyć, zarosi się i noc może być zmarnowana - znacznie trudniej ogrzać już wychłodzony korektor niż utrzymać go przy ciągłym niewielkim dopływie ciepła
****** włączanie i wyłączanie zasilania taśmy nie ma zasadniczo wpływu na jej żywotność - to nie żarówka ani spirala grzejna, która musi się rozżarzyć, aby osiągnąć nominalną rezystancję i moc
******* ostatnia uwaga - jeżeli bawisz się w astro-foto - polecam sterowniki o niskiej częstotliwości PWM, rzędu Hz (często oznaczane jako "nie do oświetlenia LED"). Sterowniki wysokoczęstotliwościowe (setki kHz a nawet MHz) mogą siać zakłóceniami w obwodzie zasilania. Ew. podłącz kamerę / aparat do oddzielnego źródła zasilania / akumulatora.
